「如果你夠幸運，在年輕的時候待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟著你，因為巴黎是一席流動的筵席。」
多美的一段話，巴黎的美並非當下直衝腦門，而是當你離開後，越是思量，越是難忘。
那麼巴黎的時尚品牌呢？今年有Dior的仙氣美，有Chanel的高雅美，有Saint Laurent的暗黑美，有Balenciaga的前衛美。但有時，大品牌太有系統的美，太被強調的美，反倒讓人卻步。
有時我不禁納悶，因為「品牌」而認定的美，究竟真是與我們內心深處產生共鳴，由此發出的讚嘆，還是在媒體的渲染、包裝下（天曉得背後有多少的利害關係），我們被動的改變對於美的認知？
如果你跟我一樣，偶爾會想挖掘一些比較少人知道、甚至沒什麼曝光量的小眾設計，以下是我私心推薦的3個品牌，至少在它們大紅大紫之前，我們暫時可以客觀的享受這些設計。
Y/Project
每次有人問我最喜歡哪一季的Y/Project，表面想裝鐵粉的我會說，不會啊每一季都很好看（眼神要堅定眉毛要上揚），但心裡總是不自覺跳出：「2018春夏」。模特兒踩著那雙扭轉絨布過膝長靴開場的瞬間，台下的時尚編輯們立刻決定它就是本季的IT Boots。剪裁明顯的落肩襯衫搭配烏干紗裙與收口西裝寬褲，長到幾乎及地的襯衫裙與極具份量的風衣搭配漆皮粗帶靴，深藍色亞麻長袍搭配蕾絲高領上衣，然後在腰間綁了巨大的Bow tie，設計師Glenn Martens的美學很明顯，他不想做漂亮的衣服，他想用繁複的打褶、抓皺、這邊多兩顆墊肩、那邊挖一塊補丁，編織出腦袋裡的神秘意象，只是想不到，我們買單了。
↑Y/Project 2018春夏系列，繁複而充滿份量的皺褶現身長袍、褶裙、膝上靴上，Glenn Martens的悠遠美學不言而喻。
常被和法國的Vetements拿來相互比較，來自比利時的Y/Project由Yohan Serfaty創立，起初只做男裝，且乏人問津，直到Glenn Martens於2013年接手，不但開拓了女裝市場，品牌也才開始站上國際舞台。Martens曾在訪問中提到：「我和之前的設計師風格不太一樣，我並不喜歡那樣，所以我其實不太清楚自己來到Y/Project要做什麼。」有夠敢講，但幸好在經過兩三季對前任設計師的「尊重禮讓」之後，Martens開始發了瘋似的做自己，將中性風格發揚至極致，他從安特衛普皇家藝術學院學到了建築美學，用在解構衣著的線條及廓狀；他在Jean Paul Gaultier實習時悟得了擇善固執，從Y/Project一季又一季重複出現的皺褶與耐人尋味的層次可見一斑，當其他品牌的連身工作褲做得千篇一律，他把連身皮褲搭在西裝背心裡，或是隨性在腰上縫幾團褶襇和幾條飾邊，輕鬆，出眾。
談回2019春夏，一系列的舒適的條紋牛津衫和棉製衛衣，別以為Y/Project不走性感路線，胸口的挖空剪裁還是讓你上得了廳堂，本季可以說正式屏棄了身型線條，So what？斜裁的板球毛衣套裝配絲襪、像是微風吹拭而過的結構襯衫與中長裙、腰線呈V字的低腰牛仔褲、烏干紗滾邊的露肩西裝外套，Y/Project呈現的是Weirdly sexy。在這個網路飛奔得比思緒還快的年代，能夠當第一眼看到一件衣服，就立刻認出它的品牌，這表示沒人跟得上它的腳步，而Y/Project雖然不算起步得早，如今在風格這條路上，可以說是已走了老遠。
↑Y/Project 2019春夏系列，跟上休閒風卻不甘於凡，Glenn Martens斜裁、垂墜出怪誕性感，手風琴包、皮革墊肩、平口正裝有新意有懷舊，像一首現代人填寫的古典詩。
A.W.A.K.E.
沒有時尚雜誌的商借曝光、沒有好萊塢明星的活看板效應，沒有錢滾錢的資金流動與潛能，時尚本是一門商業，小眾品牌們在熬成婆前（先假設他們會），想成功除了靠機遇（看看Olivier Rousteing代表著時勢造英雄），再不然就是靠實力（看看Alessandro Michele代表著英雄造時勢），我心目中的下位英雄，就是來自英國的A.W.A.K.E.。
「每一季換一次的是設計師眼中的時尚，而你選擇的才是你眼中的風格。」用Sonia Rykiel這句話來形容Natalia Alaverdian的A.W.A.K.E.再適合不過─服裝類型再百變，風格依舊看得見。17年早春的PVC羊毛大衣、17年春夏的高腰皮革裙和卡其收腰連身工作衣、17年秋冬的斜裁修身正裝、18年早春的Polka dot蝴蝶寬袖不規則洋裝……再來最值得一提的是18秋冬系列，結合70的嬉皮、90的Preppy look、美國西部的曠野風、英國北部的馬術風，然後有一點點像大衛林區導的《雙峰》鏡頭下的人物（真希望正在閱讀的你知道我腦子在想什麼）。
↑A.W.A.K.E. 2017早春系列（左）、2017春夏系列（中、右），這時期的Natalia Alaverdian熱愛以水平的垂墜與鉛直的修身對比，以「水母」的飄逸透徹譜繪腦海中的joie de vivre。
↑A.W.A.K.E. 2017秋冬系列（左、中）、2018春夏系列（右），Natalia Alaverdian開始大膽用起亮色布料和polka dot印花，收起腰身、裙擺大肆張揚，奠定品牌素淨中帶點前衛思維的風格。
這麼精采的系列，為什麼不辦秀？這其中有段插曲。首次登上倫敦時裝週行程表的A.W.A.K.E.在最後一分鐘發現原本試鏡的模特兒們，通通臨時跑去走GUCCI的大秀（再說一次，時尚是商業，模特兒圈也不例外）。不想把時間改到倫敦時裝週的最後一天，又不想半年以來的心血化為烏有，於是Alaverdian決定遠赴莫斯科的俄羅斯國立圖書館拍下這本LOOKBOOK，褪色而色溫高的畫面中可以看到手工縫製的牛仔靴、老爺爺的圓頂禮帽、解構無肩線的黑駝色大衣、內外反穿的夾克、漏斗型的墊肩外套、寬鬆的針織毛衣，她可以是時髦的俄羅斯女伶，可以是曼徹斯特的小鎮姑娘，也可以是美國西岸的嬉皮玩家。
↑A.W.A.K.E. 2018秋冬系列，圓頂禮帽、墊肩毛呢外套、連身百褶長裙等元素有俄式風華，也有英國北部的小鎮時髦。
也難怪19年春夏下秀後，在後台的Alaverdian哭成了淚人兒，這季她來到巴黎時裝週了！這次A.W.A.K.E.回味50年代的束腰豐臀，少了瑪麗蓮夢露的性感韻味，透過淡粉、米白、淺灰、薰衣草紫等色系以及印花的拼接，多了日本時裝的清雅氣息，沒有前幾季完美剪裁的褲裝，取而代之的是不規則百褶裙、和服綁帶裙、蕾絲長裙。
↑A.W.A.K.E. 2019春夏系列，告別2018追隨的80復古鄉愁，這次探源50的正三角剪裁，歐洲城市俯拾即是的清雅色調，揉雜日式和服的高腰綁帶和意境印花。
所以我說A.W.A.K.E.是下一個女裝英雄，你信了吧？
Marine Serre
她又是誰？
法國精品集團LVMH從2013年開始，每年都會舉辦青年時裝設計師大獎（LVMH Prize），2017年共有超過1200名設計師參賽，沒辦過秀的她就這樣殺出重圍抱走了冠軍。她曾在Alexander McQueen擔任造型助理，在Christian Dior實習，跟著Demna Gvasalia在Balenciaga工作，嗯，算是小眾品牌裡最星光褶褶的一位，如今時機成熟，Marine Serre終於獨當一面。
回顧她得獎的系列─Radical Call for Love，Marine Serre將運動休閒服的剪裁結合19世紀的歐洲、阿拉伯華服，以高端的科技布料營造傳統與現代相撞而生的未來感。看到18秋冬，Marine Serre以「再造」為軸，蒐集1500條絲巾並賦予新生，廢布拼接的洋裝、潛水衣材質的佛朗明哥長裙、環保連身皮衣等，透過檢視設計本身而疾呼著實用主義，同時拆掉並重建材質與服裝之間的曖昧關係。
↑Marine Serre的出道大作─Radical Call for Love，沒有學生作品的稚嫩，反倒能看出靈感來自一股深層的、新舊相碰的文化衝擊。
↑Marine Serre 2018秋冬系列，拒絕收斂，以廢棄布料拼寫成充滿實驗意味的再造美學。
然後是19春夏，Marine Serre用烈火、賭具、向日葵、紫丁香等印花混搭羊毛毯、PVC和皺褶洋裝（史上最不搭卻最搭）營造春日的寫意快活。然後你該不會還沒發現Marine Serre每個系列的貫穿元素都是新月圖案？在她設計她的畢業作時，法國恰巧發生兩宗恐怖攻擊，險些罹難的她開始質疑時裝的定義，這彎新月是阿拉伯世界的指代，也可以純粹是品牌標誌。「我想設計出一場新的現實，符合社會的期待和人類的想望，穿上我的衣服，沒有人會害怕。」緊繫著這般決心，Marine Serre不相信潮流，人如其品牌美麗而神祕，其上，蓋著一層淡淡的中東薄紗。
↑Marine Serre 2019春夏系列，象徵時代新思維的新月圖案再現，不合常理的材質拼湊間，看出人世間本是不合常理的真諦。
↑強烈建議各位用影片欣賞Marine Serre本季設計，若你跟我一樣每次都有說不出口的震撼（帶點寂寥），答案都在裡頭。
後記：
我其實還想分享更多的小眾品牌，不過下次吧！
寫到這裡，我開始確定聲量並不一定等於質量，大品牌有多容易讓我們失望，小品牌就有多容易給我們驚喜，而且你不覺得，討論這些比較少人知道的品牌故事與設計理念，很像是在分享時尚圈的秘密嗎？真好，真希望永遠都有這些秘密可以聽。
對了，最前面的那段話，來自小說家海明威。
【延伸閱讀】那些不容忽視的小眾品牌系列：
Editor/ 責任編輯：Eddie Ma
◎Photo Via：INSTAGRAM
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