Dior先生的歧路花園

↑攝影師Patrick Demarchelier於巴黎蒙田大街30號Maison Dior前拍攝的畫面，梯子上的模特兒Natalia Vodianova身穿2008 Dior秋冬高訂樣衣，與她合影的是Dior製裝團隊成員。

2017年適逢Maison Dior成立70周年，曾是Dior本人經常遊逛的巴黎裝飾藝術館（Musée des arts décoratifs）推出了「克里斯汀．迪奧：夢幻製裝師」（Christian Dior, couturier du rêve）大展（展至2018年1月7日），涵蓋品牌至今七載的作品，並呈現許多攝影、檔案文件，更對照了作為Dior及其繼承者靈感來源的藝術品、文物等，猶如打開一座由Dior所開闢的神祕花園。

↑Dior先生的生平和設計都與花密不可分。圖為Frank Scherschel在1947年於Dior在巴黎皇家街（rue Royale）10號寓所拍攝的肖像。

↑為Dior的華麗革命揭幕的Bar套裝來自Dior一鳴驚人的1947春夏高訂服Corolle（花冠）系列。

Dior傳奇的起源，被稱為New Look服飾代表作的Bar套裝當然地作為核心的展品。簡潔的線條、緊身而強調造型感的版型展現Dior對建築的熱愛，並以纖細的腰部和強調臀部的長裙回望美好年代（Belle époque）的時尚。我在幾年前閱讀Isabelle Rabineau所著的《雙重Dior：克里斯汀．迪奧的多重生命》（Double Dior. Les vies multiples de Christian Dior）時，印象最深刻的就是Dior橫貫古典、現代和前衛的揉雜品味，而他的處女作已經體現了這番奇特的交錯，就如書中所寫的：「今日，人們的眼光『持續直擊』Dior於1947年的第一批模特兒的這些照片──她們是如此地雙重，同時極為現代，卻也浸淫在『昔日世界』中。」

↑Eugene Kammerman在1953年於Maison Dior拍攝的模特兒Renée Breton的走秀實況。

Bar套裝推出至今，持續啟發Dior的歷任藝術總監以及無數時尚設計師，他們在大師打造的原型裡分別注入各自的特質。例如John Galliano在1997年為Dior設計的春夏高訂系列中，即基於原初的Bar套裝幻化出現代版的設計，將裙子縮短且採用皮質，並搭配男性化的皮質帽子，他並在2009年推出鮮紅版的Bar外套，注入了他個人濃烈的風格。而Dior設計品中強烈的線條感和造型性直接傳承到他的第一個接班人，出道時被譽為「時尚小王子」的Yves Saint Laurent的設計中。這場巴黎展覽即呈現了他1958年的經典款式之一Bonne Conduite（端正行為），斗篷狀的洋裝遙遙向Dior先生十年前設計的Arizona大衣致意。

↑Yves Saint Laurent於1958年接班時推出的經典款式Bonne Conduite（端正行為）遙遙向Dior先生十年前設計的Arizona大衣致意。

↑Dior先生在1955年於巴黎索邦（Sorbonne）大學的演講中表示，他在服裝設計中遵循建築的法則。此外，建築也是他最想從事的行業。後繼的Dior藝術總監－在米蘭受建築訓練的Gianfranco Ferré於1992年推出的Palladio長洋裝直接指涉對17世紀下半葉新古典派影響深遠的建築師Andrea Palladio。

↑為Dior拍照的攝影師之中大師輩出，其中包括了William Klein，圖為他登在1960年9月美國版Vogue的作品，模特兒Dorothy McGowan身穿當年Dior秋冬高訂系列中的Moderato Cantabile（如歌的行板）洋裝，背後是出現在經典喜劇電影《地鐵裡的莎姬》（Zazie dans le métro, Louis Malle執導，1960）中的演員Little Bara。

↑Dior本人及其品牌和巴黎有著深厚的淵源，這一部分透過Dior的時尚攝影而顯現，其中，Melvin Sokolsky為1965年3月的Harper’s Bazaar拍攝了一系列著名的照片，圖為身穿當年Dior春夏高訂服的模特兒Dorothy McGowan被起重機懸吊在巴黎上空所拍攝，起重設備在畫面後製過程中被消除。

關於Dior的另一個面向就是他對故鄉Granville的花園和對玫瑰、鈴蘭的鍾愛，而他透過服裝塑造的花之女形象除了關係到對花的熱愛，也是為了反映他摯愛但早逝的母親Madeleine的「美好年代」造型。在他的設計中，花有時作為圖飾，像是1949年的Miss Dior洋裝令人聯想到印象派畫家Monet的《藝術家在吉凡尼的花園》（Le Jardin de l’artiste à Giverny）。此外，花也作為造型，一如1956年的Opéra bouffe（諧歌劇）不僅採用了玫瑰色調，更形塑了玫瑰花苞狀的視覺焦點，並令人想起Degas經常描繪的芭蕾舞者形象。可以說Dior的設計是一種跨領域的藝術薈萃，一如當代時尚攝影也不斷地從過往藝術經典中汲取靈感，最近的一個例子像是Prada以新古典繪畫的風格請Eddie Redmayne演繹的男裝廣告。

↑1949年的Miss Dior洋裝和印象派畫家Monet的《藝術家在吉凡尼的花園》（Le Jardin de l’artiste à Giverny, 1900）色調相互輝映。

↑1956年的Opéra bouffe（諧歌劇）以玫瑰花苞作為視覺焦點。

↑Mark Shaw拍攝Elizabeth Taylor身穿Dior 1961春夏高訂服中的Soirée à Rio（里約派對），她在該年領取奧斯卡最佳女主角獎時即穿著這套服裝上台。

↑2013奧斯卡影后Jennifer Lawrence身著Dior禮服上台受獎。

而在Dior新任藝術總監Maria Grazia Chiruri上任後、於2017年為Dior推出的第一批設計中，更直接向品牌創始人的過去作品和花樣母題致意。New Junon從名稱即指涉Dior先生的Junon洋裝，Essence d’herbier（植物精萃）則援用了他在1953年推出的May刺繡洋裝。然而，夢幻輕柔的綴花洋裝其實已經出現在Chiruri去年仍擔任Valentino藝術總監時的一系列作品。是Dior選擇了她，還是她選擇了Dior？而Raf Simons於2016年在告別Dior的春夏高訂系列中，更直接將鈴蘭花飾綴在顯然也向Dior先生致意的Bar造型套裝上。

↑Christian Dior於1949年推出的晚禮服Junon。

↑1953年，Dior模特兒Alla在後台穿著May禮服，拍攝者為攝影大師Henri Cartier-Bresson。

↑新任Dior藝術總監Maria Grazia Chiruri為品牌推出的第一批作品即承襲了Dior先生的花卉母題。圖為她設計的Essence d’herbier（植物精萃）洋裝。

就在巴黎這場Dior大展的開幕之夜，Chiruri本人說：「時尚是情感的，是故事。」如果這是時尚界的黃金法則，或是陳腔濫調，則Dior個人的和設計的傳奇從1947年2月至今，的確持續作為源源不絕的靈感來源。（但2014年的Dior and I電影主角並非Dior先生，而是Raf Simons。Dior先生則驚鴻一瞥地在同一年的Yves Saint Laurent片中閃現）。

↑法國攝影大師Brassaï為Dior先生拍攝的肖像，時值1946年底至1947年初，背景正是Dior先生在巴黎皇家街（rue Royale）10號的寓所，邊桌上的女子雕像和牆上的女性畫像體現他對美好年代（Belle Époque）藝術品的熱愛。（圖片來源：Granville, musée Dior, fonds Catherine Dior）

熟悉Dior本人故事的人知道他的生命如何充滿戲劇性的印記，從童年在充滿田園詩情調的諾曼第莊園成長，到青春期深入巴黎接觸風起雲湧的前衛藝術並開設藝廊、展出Picasso和其他新興藝術家，後來經歷喪母之痛、經濟大恐慌導致的家族企業崩解、二次世界大戰……跳接到戰爭結束兩年後，Maison Dior開張時，Dior已經年過40。他的設計一鳴驚人、風靡歐美，接著是整整10年未曾稍減的成功，在他心臟病發驟逝之後嘎然中止。

↑Dior先生（左一）與Dali（右一）。

這些自傳性的事物提供了一面透鏡，讓人透視Dior的設計。從性格到家庭和文化的養成，Dior的情形都是異質的、非純粹的。就像Baudelaire、Benjamin所書寫的巴黎遊逛者（flâneur），Dior恣意遊走在各種創意領域，看似分歧的路徑最終匯聚在日後的服裝設計中。像是那看似極度摩登的Bar套裝卻隱然複製著昔日的典型，正體現了在Dior身上，對「美好年代」的耽溺如何與極為當代前衛的血脈合流。Dior本人的和作品的雙重、甚至多重性格使他真正地超越時代、持續地當代，至今仍作為後繼設計師們回望的偶像和經典。

↑Dior 1948秋冬高訂系列中的Coquette（嬌媚女子），攝於凡爾賽宮大翠儂宮（Grand Trianon）。

「異質」作為界定Dior的詞，也展現在神話色彩濃厚的Maison Dior本身。據當時Dior御用攝影師Willy Maywald的描繪：「裡面是《一千零一夜》的故事。米白色地毯、絲質布幔、香氛、壁爐台前的花、鍍金的椅子，無法想像所有這些還存在。那代表希望、新生活。迪奧的成功也在於這個。好幾米的刺繡的絲、令人讚嘆的華美。」Dior則表示：「人們從戰爭、制服、衣服肩部類似拳擊服的女兵的年代中走出來。我描繪花之女、柔美的肩膀、開展的上半身，藤蔓般纖細的體態，和像花冠的寬大裙子。」（皆於《雙重迪奧》書中引用。）

與戰爭的頹敗形成極端對比的華美構成Maison Dior起源神話戲劇性的核心。此外，戰爭年代實際上設有對布料用量的規定，Dior動輒耗費數米布匹的服裝直截牴觸了時代的禁錮，他的模特兒們甚至在巴黎公然被女商販攻擊。由此觀之，Dior當時的作為是革命性的，他無畏地喚醒人們對美好生活的冀望和憧憬。

「華麗的革命」或許適足以作為始於1947年的Dior史詩的一個標題，而「克里斯汀．迪奧：夢幻製裝師」大展正向世人展現Dior系譜的傳承和岐出。

↑Dior 2017春夏高訂系列中的Baiser rouge（紅色之吻）。

◎Photo Via：Musée des arts décoratifs, Paris