打開紐約時裝週日程表時，看到Palomo Spain，我是感到意外及興奮的。26歲西班牙設計師Alejandro Gómez Palomo的同名品牌，過去在馬德里、巴黎、紐約時裝週都落腳過，然而讓Palomo Spain聲名大噪的2017秋冬男裝系列，就是在紐約男裝週發表（同年他入圍LVMH時尚大獎）。即便當年Alejandro在秀後曾表示「紐約好像缺少了什麼」，兩年後他仍帶著他的藝術再度回到紐約。
看過這位新銳設計師過去幾季服裝的讀者，勢必瞭解Palomo Spain的核心是無性別時尚（Gender-free Style）。他曾在《SSENSE》的訪問裡說過：「探討性別不曾是我的意圖。相比之下，我的設計更是關於男性想穿什麼、就穿什麼的自由。」在這個概念之上，他創造出自己極有辨識度的男裝路線：浪漫主義色彩、西班牙印象、女裝風格設計與大膽的布料使用。
Alejandro將2019秋冬系列命名為「1916」。他的靈感來源則落於那一年：由Sergei Diaghilev創立、自巴黎開始歐洲巡迴的俄羅斯芭蕾舞團（Ballet Russes），到了他的家鄉西班牙，那一刻，俄派芭蕾與西班牙的前衛藝術相遇，服裝設計因此進入了一個多元融合的年代。
而103年後，Palomo Spain在今天的秀場上，呈現給我們的無疑也是各種元素碰撞出的火花。
即使延續浪漫主義的情調，在這個系列中我看到Alejandro更多對極簡主義的嘗試。開場的幾套服裝設計以大面積純色塊為底，完全走在灰色調中，有別以往極具張力的18世紀華美風格。看到灰、黑的西裝以及更加男性的線條剪裁後，不難發現這次Palomo Spain試圖更大程度的融合現代極簡風，不過它仍保有原本的古典靈魂。開場的詩人袖、與長裙搭配的皮長手套、短西服剪裁都是巧思，如Alejandro自己所述—他在嘗試極簡，但他對細節、質感與布料的熱愛，讓他的設計永遠不成為真正的極簡。
↑Palomo Spain這次依舊展現極簡主義。這個轉向在上一季就能看到，2019秋冬系列仍是繼續往這個方向發展。
新穎的還有運動元素與類Bodysuit的設計。他將尼龍運動風衣做出大翻領、短袖、束腰，甚至改成天鵝絨的面料，以此成功帶入運動元素、搭上現在的街頭潮流，卻又不失他的個人特色。而他與西班牙內衣品牌Andres Sarda的合作則是在秀的尾聲帶給大家視覺衝擊，也是他對無性別時尚非常忠誠的展現。
↑品牌不曾有過的運動元素也在這一季出現，同時與西班牙內衣品牌Andres Sarda合作的內衣造型亦相當引人注目。
值得注意的是這場秀對於圓點圖案的運用。在Alejandro的家鄉，傳統的佛朗明哥舞服裝就是純色為底、圓點為圖樣。Alejandro將圓點以各種大小、方式再想像，讓圖樣貫穿2019秋冬系列，這也是此次他致敬西班牙風格的手法之一。其他手法一如部分造型的高領、脖圍以及短西裝的剪裁，都可以看見西班牙服裝的影子。傳統風格改造後配上誇張的剪裁而變得前衛，平衡了復古感，這也是我看Palomo秀時總會有的感覺—彷彿過去與未來的結合體。
↑傳統圓點造型解構後的想像，被運用在各個單品上。
最後回歸他這次的繆思—俄羅斯芭蕾舞團，雖說他過去也樂於使用如紗、絲綢般的布料，但可以猜想這次幾款長紗裙與紗製巨型領結，都是致敬當年的俄派芭蕾（紗裙在芭蕾界的出現即是自此）。其他的單品如模特腳踏的尖頭高跟鞋、羽毛跟鞋、黑色的寬緣帽都是再呈現，融合他強烈的西班牙風格，這確實是屬於他的「1916」。
↑巨型蝴蝶結與許多紗裙、罩衫，都是致敬俄派芭蕾的展現。
過去Palomo服裝因為布料與設計，在量產、銷售上稍顯弱勢，但這兩季都可以看出他正在提高符合銷售需求服裝的比例。在秀前已可預料他會朝極簡主義靠攏，卻不知到底極簡化的Palomo是否還如過往一樣獨具一格？這場秀，Alejandro證明了他對細節的處理與主題的構思都是大膽又細膩。他的無性別設計或許還需要再更市場化，但看完秀後，我想Palomo Spain絕對是值得期待的品牌。
◎Photo Via：Vogue Runway
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