因為疫情而顯得冷靜許多2020秋冬時裝週，終於在米蘭時裝週的尾端引爆話題。失業好一陣子的 Raf Simons 終於又找到新工作了，不過新東家並非傳言中的 Miu Miu，而是同集團的 Prada，更令人震驚的是，他將和 Miuccia Prada 攜手主導設計。雙主帥的 Prada ，多振奮人心的消息啊！
↑2020年4月2日，Raf Simons 正式入主 Prada，與 Miuccia Prada 共同擔任創意總監。
Raf Simons 在時尚圈是個非常獨特的存在，學的是工業設計與家具設計，愛的是藝術、文化、音樂、建築，因為嚮往創作的全然自由，而想方設法混進80年代風靡一時的安特衛普六君子的交遊圈裡，甚至當起 Walter van Beirendonck 的助理，偶然看了 Martin Margiela 的秀深受感動，原本認為時裝有些膚淺的他，人生因此轉了個彎，成為一名時裝設計師。
Raf Simons 1995年創立品牌、做男裝起家，早期的設計主題圍繞在青年的次文化，藉由時裝表現出這些年輕力量對於社會的影響力。他很巧妙地混和那年代的流行元素，並將高冷的藝術、音樂、文化用不同的形式融入時裝裡，有時候是一句標語，有時候是一幅畫一張照片，有時候是邀來共同合作的藝術家特別創作的作品，再透過衣服的輪廓、剪裁及 Oversized 夾克、軍裝外套等設計，去重組青年世代看待時裝的方式，把潮流的反叛與躁動引薦到高級時裝，用高級時裝提升潮流層次，完美融合，讓他在90年代成為許多年輕時尚迷的神，連 Virgil Abloh 都奉他為偶像。
↑ Raf Simons FW 2019 Campaign，衣服的輪廓、剪裁及 Oversized 夾克、軍裝外套等設計，重組青年世代看待時裝的方式，把潮流的反叛與躁動引薦到高級時裝。
這位男裝設計界的神，後來竟成了 Jil Sander 創意總監，而這可是他人生第一次設計女裝，Raf Simons 非但沒搞砸，還一做便是7年。從青年次文化男裝到高階時尚女裝， Raf Simons 的創作思維仍是一派行雲流水，風格卻更趨俐落簡潔，那些毫不拖泥帶水的線條與與漂亮剪裁，精準保留了 Jil Sander 慣有的優雅，經常出現的抽象圖形、風格印花、強烈色彩，以及充滿結構感的輪廓，則是學工業設計出身的 Raf Simons 獨有藝術美學的彰顯，成功地把已經開始有些無聊的 Jil Sander 再度推向聲勢高峰，記得那些年參加米蘭時裝週，最想看的秀永遠都是 Jil Sander 。
↑ Raf Simons 在 Jil Sander 擔任了7年的創意總監。
後來的故事，大家肯定都更熟悉了，2012年出任 Dior 設計總監，幾乎奠定他在業內的權威地位，而他在 Dior 的作品至今仍是這幾年來我最喜歡的 Dior 系列。在 Raf Simons 招牌式的當代風格底下，展現的是 Dior 精神裡最核心的優雅與細膩，絕對是1947年穿著那套經典 New Look 的女人到了21世紀時，會想成為的樣子，既摩登時髦又古典柔媚， Raf Simons 就是有這本事，能在過去與未來、經典與前衛之間取得剛好的平衡，儘管承載的包袱再重，他也不想媚俗、為了討好而裹足不前。
↑ 2012年出任 Dior 設計總監，奠定他在業內的權威地位。
就像他在 Calvin Klein 的短短兩年，成功翻轉既定的品牌印象，透過翻玩各式文化元素傳達世人對於世界的看法，在品牌一貫的簡約風格之上，透過繁複的拼接、混搭、解構、重組等手法，堆疊出繁複的人文思考內涵，讓賣內衣、牛仔褲的大眾流行品牌超展開，蛻變成藝術創作，重新吸引所有時尚人的目光聚焦。或許相較於過往實在太前衛、太不主流，也或許這些終於可以被賦予「設計」意義的衣服，最終沒能得到美國市場的認可，都無損於 Raf Simons 在粉絲心中的地位。而事實也證明，少了 Raf Simons 的紐約時裝週，便再也沒了看頭（如今再度只剩 Marc Jacobs 獨撐大局）。
↑Raf Simons 在 Calvin Klein 的短短兩年，成功翻轉既定的品牌印象，透過翻玩各式文化元素傳達世人對於世界的看法。
說懷才不遇也好，說自命不凡也好，有才華的人經常不太在意外界評論，兩次失業的空檔， Raf Simons 反而很愜意地在雙年展、設計展、藝廊出沒，沉浸在他的最愛的藝術天地裡，而他自己的男裝品牌仍是搞得有聲有色，是熱衷時尚的男人（和女人）都喜愛的好設計。對，「設計」絕對是他唯一在意的事了，而設計的概念是「創新」。他不只一次在訪問中提及「創新」對於時裝的重要性甚至比衣服賣得好不好更為重要，他甚至看不起看重商業操作卻忽略設計本質的品牌與設師，我想這正是他的執拗，是出身安特衛普的傲氣，是他長期與 Walter van、 Beirendonck 、 Dirk Van Saene 、 Dries Van Noten 這些偉大創作者混在一起，深知創新比什麼都可貴，因此不願意屈服於任何商業妥協的時裝設計師的堅持。
說穿了，他根本不適合大集團與大品牌，這大概可以說明 Raf Simons 在 Dior 及 Calvin Klein 都有著格格不入的尷尬，儘管他仍是做出了很棒的系列，也得到圈內人極高的評價，可怎麼看就是有些不對勁，就像是愛看歐洲獨立電影的人不小心走錯影廳、看了一部商業巨作，不是誰不好或者誰更好，純粹就是不自在，而那份不自在確實會讓創作者可以揮灑的空間變得侷限、顯得小心翼翼。
↑ Raf Simons 說「設計」絕對是他唯一在意的事了。
那麼，Raf Simons 與 Prada 的合作還值得期待嗎？當然，而且分外期待，因為 Miuccia Prada 也是個不折不扣的藝術家啊！光看她每一季端出的設計從來不在時尚編輯最愛書寫的「本季熱門趨勢」裡，就知道流行與商業從來不是她設計的前提。
↑ Miuccia Prada 的創作，經常是對這時代女人所扮演的角色與狀態的思考。
↑ Miuccia Prada 賣的肯定是信仰，對於「設計」這件事仍有所憧憬。
Miuccia Prada 的創作，經常是對這時代女人所扮演的角色與狀態的思考，並藉由哲學、文化、藝術、文學提出辯證，這讓 Prada 總是有股出塵的文青氣味，很聰穎、靈敏的那種，而她熱愛的簡約線條、藝術風格圖紋、衝突混搭，甚至是色彩組合的邏輯，在某些手法的運用上甚至和 Raf Simons 有異曲同工之妙。不確定兩人的合作究竟會把 Prada 帶往什麼方向，但 Raf Simons 及 Miuccia Prada 賣的肯定是信仰，對於「設計」這件事仍有所憧憬，對「創新」有所堅持的信仰，而信徒如我已準備追隨。
◎Photo Via :達志影像,INSTAGRAM
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