如果說半年登場一次的四大時裝週，可以被比喻為一頓令人垂涎的豪華早餐，Wazaiii編輯總覺得勇敢打頭陣的紐約，常被這群噬血的時尚人士看作一聲聲鬧鐘響鈴，迷迷糊糊、朦朦朧朧之間，好像看了什麼卻又走不入心，最後殘忍的寫下“Forgettable”，搭上飛機前往倫敦。
Victoria Beckham來了又走，Proenza Schouler走了又來，Thom Browne甚至一去不復返，重曝光的設計師紛紛前往巴黎辦秀，重感情的品牌則是死守家鄉，天南地北大風吹，紐約這個世界最大城之一，卻總只能在時尚論海旁喝西北風，難道紐約當地的品牌就這麼技不如人？
才不。雖說19秋冬洋洋灑灑100多場大秀上，並沒有太多讓人驚呼「To Die For」的設計出現，不過不曉得讀者們是否有發現，紐約的小眾品牌占比是四地之冠，「過度商業」是美國時尚的劣勢，卻也是轉機，怎麼說？往下看看本季秀上的設計趨勢。
柔化肩線成為主流──圓弧型寬肩
Wazaiii編輯是標準墊肩控無誤，近幾季寬肩西裝、風衣、連身褲風光回歸，浮誇的80復古風格再次吹起，簡直是、簡直是，體無完膚、五體投地的燒錢等級（《破產姊妹花》拍續集要男性角色可以找我）。不同於其他三個城市以「方肩」、「溜肩」為主，本季的紐約不約而同出現了時髦指數衝破天際的「圓弧型寬肩」，以下以不同風格分述。
「極簡人士一見鍾情二見刷卡」型
你也許在Pause Online上看過Tommy Ton拍出無數張的地表最強街拍照，但你知道卸下攝影師身分的他，其實也是Deveaux的設計師嗎？（沒關係，我也是剛得知）也許是在街上看過形形色色潮人對於美學的詮釋，Tommy Ton眼中的時尚相當純粹平靜，駝色的翻領落肩羊毛大衣極披肩，不搶著登上頭版，卻植在人心。
Derek Lam則是把公主袖蓬鬆十倍、或將常見的飛行外套稍稍翻領，立刻傳遞一股截然不同的清新韻味，同時不失品牌求新求變的性格。
「誰在意實不實穿 好看就好」型
數幾季以來不斷探索「極大份量」的Marc Jacobs，本季將實穿性低、時髦度高到逆天的Oversized 落肩大衣發揮至極致（沒在管你要吃飯怎麼辦，請脫外套）。
同樣沒在Care你的日常生活，只關注著用者時髦程度還有CDLM，類似披肩的高領圍脖、海軍藍的油布落肩大衣、毛絨絨的象牙白落肩長外套……當時尚開始重視品牌、分門別類、狂炒話題，有個不知所云卻挺有意思的品牌出現，不也讓人會心一笑？
「比怪奇物語還要怪還要奇」型
看準時尚圈越炒越熱、越看越順眼的「老奶奶風」，Vaquera將絨料風衣、千鳥紋Parke、寫上「WHY」Logo的外套及長過膝蓋的灰藍色西裝外套通通做成落肩，幾近無法辨認模特兒性別，也正式宣告品牌重的絕非「是男是女」，而是「有不有趣」。
而Area則是以玩心十足的圓弧型連身上衣（或外套+內褲？），成功取經於60年代André Courrèges的高訂風格，但以現代用色將時序帶回，你越是說不出那是什麼，一切就顯得越有趣，時尚不就是如此？
「整條街都是我的伸展台」型
不怪不出門、浮誇是人生唯一宗旨的Palm Angels，本季再次在高端和潮流間激盪出最絕倫的平衡，頗有黑暗帝王Marilyn Manson的氣勢，落肩中長袖短T和羽絨外套，搭配……那是像是網眼包的裙子沒錯吧，還有……我猜是Legging但又不太像的內搭，護目鏡下的眼神比誰都銳利，誰都擋不住我。
春日元素竄回秋冬─滿版印花
SS19在美國抽象主義畫家Willem de Kooning住家兼工作室首次辦秀，隨即以高端藝術氣息獲得矚目的新人Marina Moscone，本季將印花綢緞及蕾絲拼接成細肩洋裝，混搭平底工作靴也是一絕（希望評論家不要再說她抄襲Phoebe Philo，饒過她也饒過CELINE吧）。2019早秋系列讓Wazaiii編輯非常驚豔的紐西蘭品牌Claudia Li，本季以一套套珊瑚色的成套睡衣將印花從海灘感帶出Indoor時尚（連可當枕頭的毛毛包和毛毛拖也一起配好，How sweet?）擁抱各種身型及年齡、不鋪張譁眾的設計，也因此拉近消費者和品牌的距離。
一趟遠赴杜拜的豪奢之旅，成就Oscar de la Renta本季極具裝飾主義的浮華設計，印花可以是西岸部落客的曬美布料（顆粒感Max、配戴粉紫色大圓墨鏡），但在設計師Kim和Garcia的巧手雕琢下，一套套洛可可質地的格狀區塊印花上身，高貴而分外霸氣。
談到舉手投足都讓男人屏息以待的霸氣女子，以往以雞尾酒洋裝、剪裁服貼套裝為主力的Carolina Herrera，本季的大區塊印花令人雙眼為之一亮，濃亮色調的印花被特意增大的份量拉低了少女感，Look 4則以收腰白西裝和傘狀紅裙搭出優雅輪廓，我相信現代版的Mrs. Herrera（誰？），絕對願意穿上它出門做光療、在陽光灑下的露臺啜飲咖啡。
如果你認為輕奢品牌毫無時尚指標性，嘿！有時營收最高的反而是這些品牌。也許是Miranda那句“Florals? For spring? Groundbreaking.”嚇著這兩個品牌了，Coach大膽將印花帶進秋冬，靛青、腥紫、仙人掌綠的暗色印花出現在帶有金釦的飛行外套及90後期的多層次洋裝上，搭配格紋及Logo羊毛短褲，最後以Matchy-matchy的踝靴收尾。
面對流行文化正醉心於70年代的Disco風潮，Michael Kors在上秀前說道“Optimism in the face of adversity, it’s the only way you can win.”（面對逆境，唯有樂觀方能出眾。）這場充滿歡樂的復古派對中，印花儼然成為讓亮片女士失色的暗夜主角，爬滿整身洋裝、落於單肩或墜在西裝裡頭，紐約是他寄情的靈感，也是奔放的舞台。
與Stuart Vevers及Michael Kors大張旗鼓的滿版印花不同，Sophie Delafontaine並不期望以全套Look霸占視覺，轉而將紅棕色系的波西米亞風印花，輕輕綴於Longchamp秀上的皮帶、馬甲、外套及長裙等，打造諸多輕盈卻充滿個性的單品，有70的空靈、有80的無懼，同時有揚棄約束的現代混穿主義。
保暖依舊時髦高雅─高領上衣
本季最讓Wazaiii編輯驚訝的兩個品牌大概就是3.1 Phillip Lim及The Row，一喜一憂。「我想創造一個衣櫥，讓穿上的女孩們能在混亂的世界中感到平靜。」的確，沒特別以一個主題貫穿的Phillip Lim，收起了以往的繁複筆觸，將色調拉向淺灰、乳白及純黑，有什麼比一件合身到不行的高領毛衣和暖和的羊毛背心，更適合躺在衣櫥中呢？
我永遠記得看到The Row SS19的Lookbook時，心裡靠近極簡派那側的美學血液流淌得多熱烈，心想歐森姊妹完全沒在跟告別的Phoebe客氣，不過本季卻顯得收斂許多，稍稍證明了極簡這把雙面刃，不是讓人想飛上天當精靈，就是默默納悶著：「嗯，What’s the difference?」不過強調腰線的西外配上極為精緻的高領上衣仍舊很美，特別是Look 22，完全可以走在斯德哥爾摩街上大拍特拍。
不辦秀等於喪失曝光機會？甚至可能因此影響銷量及口碑？Maybe，但第二季離開伸展台的Derek Lam不但自信的在極簡主義中闖出名堂（讀者們應該看過無數個主打Minimalism，實則了無新意的品牌了吧？），甚至成功將品牌從「休閒服飾」拉抬至「高級時裝」類別，靠的是什麼？高領窄身衣搭配淺棕針織衫，以及極似漸層工作褲但美暈的高腰裙，抑或紮入黑色皮裙，每多看一眼，我就愈是希望品牌寄一套Total Look給Style.com的時尚總監Yasmin Sewell。
至今僅辦過一次秀的Camilla and Marc，同樣用實力證明自己就算沒有鎂光燈的青睞，穩紮穩打也能贏得口碑。奉達文西《黃金比例》一書為圭臬，雕塑感十足的風衣、收腰西外及長洋裝、亮面PVC裙及壓紋上衣，皆由高領上衣完美做結，饒富一體成形的優雅底蘊。
再介紹一個同樣融合「亮面」、「高領」元素的品牌！同樣講究行塑性的Tibi將男裝穿法竄入女裝，微寬的皮西裝配藻青色的高領毛衣、假兩件高領毛呢上衣搭配美到暈船的灰藍色壓紋皮裙，即便採用環境友善的羊毛及皮料，低奢感有增無減。
同樣出現高領元素的還有BOSS Look 8將介於西外及和服之間的外搭襯在淺黃之外，Zimmermann則是透過皺摺將高領玩出新風格，像極了俄羅斯的女間諜（幾度有電影《紅雀》裡頭小珍妮佛的錯覺）。高領不再專屬於路上怕冷的時尚絕緣體，懂穿，北極也能是你的歸宿。
本季必知話題品牌
Ladies and gentlemen，消失一年半的Helmut Lang重回伸展台啦！
身為九十年代的潮流先鋒，Helmut Lang是第一個把街頭概念帶進高端Runway的街頭品牌，將制服、軍裝、工作服為靈感大肆解構，以極銳利的剪裁與大量的黑白，成功在著重浮誇性與色彩配置的當時成功脫穎而出。
Shayne Oliver離開後，誰來接掌這麼一個指標性品牌？正是待過Neil Barrett的Mark Thomas與曾為Raf Simons時期Calvin Klein工作（Raf是Lang的狂粉）的Thomas Cawson，本季重返90高潮，完美剪裁的方片膝上裙、流線大衣、直筒長褲，並還原Helmut Lang本人最經典的潑墨牛仔褲。從黑，至紅，至粉，至白（別忽略其中一件超美的金色小洋裝！）工業風的流行雖已告一段落，但前所未聞的全新Helmut Lang時代，高端潮流的愛好者們可是屏息以待。
未上榜之Wazaiii編輯私推品牌
當紐約這座大熔爐已經被無數個新興品牌瓜分市場（成不成功又是見仁見智），想出頭要不品牌端的資本夠雄厚，要不你得有點真功夫。
來自韓國的Moon Choi持續探索衣著的二元性及流暢性，在品牌第三季的展示上，Choi再次以做工極為精美的設計，展演超越自然的空靈美學。在羊毛及絲綢中混入Jersey及針織，抓皺的連身洋裝及風衣的綁帶連身帽是兩大亮點，當世界總把韓國品牌形容為千篇一律，當極簡主義總被視為害怕改變的舒適圈，Choi用27個聯貫性極高的精彩Look，啪，啪，打臉。
後續murmur
看到這，希望你不會覺得商業化是件壞事。
時尚本是藝術和商業的結合，紐約有歷久彌新的經典大牌，同時不乏求新求變的新銳設計，也因此它才禁得起現實的市場考驗，偶爾也能讓敢於嘗試的年輕一輩拍手叫好，不管時尚禿鷹們怎麼抨擊紐約的時尚圈，嘿，至少它挺會賺錢。
Editor/ 責任編輯：Eddie Ma
◎Photo Via：Vogue Runway, INSTAGRAM
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