Wazaiii編輯常認為，時尚設計師大概可以分為以下幾種類型，一是「天賦異稟 下手如有神」型，二是「後天努力 黑夜當白天」型，最後一種，我想是為數最多的，則是「被虐傾向 設計是天命」型。
不然你們想，一年365天，品牌除了基本款春夏、秋冬兩季，高訂再各一季，早春或度假系列加一、早秋系列再加一，別忘了還有男裝、附牌、支線，更別提還有些設計師身兼不只一個品牌的創意總監……看到這，每次讀到那些要求品牌要季季搶眼、標標中的的評論時，心中總會不捨的冒出一句：Just give them a break！
想不到，本季的米蘭不但非常精彩、完整性也相當之高，論設計、論靈感、甚至論議題性都不在話下。究竟19秋冬的米蘭大秀流行些什麼？這群義大利魂又如何大爆發？恭請各位看倌們跟著編輯部一起探密！
Bright Color 撞色撞到翻天覆地
Flower & Color-Blocking 花與撞色
Miuccia Prada以「浪漫解剖學」為題、Lady Gaga的「Bad Romance」為背景音樂（嘎嘎嗚啦啦那首沒錯），持續深究最光怪陸離的哥德式浪漫主義，翠綠為底的繽紛印花裙再於腰線縫上綢緞立體玫瑰花，強悍輪廓與不可一世的睥睨神韻，連《科學怪人》的作者瑪莉雪萊看完都想來杯血腥瑪莉。
最了解女人「充滿罪惡感之歡愉」的Francesco Risso，本季將唯心論的赫密士主義分化，Marni看似離奇的設計，實則是將感性的大腦與直覺性的賀爾蒙分離，OK我知道有點玄，簡單來說，黑、白、殷紅、亮橘、更深的紅、更偏黃的橘這些理應俗氣的配色，在金屬鏈條包裹住綢料、毛絲、壓紋皮革後反倒愈看愈有意思，驚濤駭俗，捨我其誰？
Print & Painting 印花與畫作
自從Versace被Michael Kors集團收購之後，Donatella首度非全權掌舵的大秀，是否能夠（或被允許）接續上演浮誇至上的義式盛宴，成為時尚迷們既期待又怕受傷害的……住口！女王回來了！19秋冬玩膩撞色的Versace，這次摒棄完美至上的社群亂象，大撞特撞「非第一眼美印花」，腥綠色羅紋上衣搭配天藍色數位印花，裙擺高衩處襯了塊玫瑰金綢緞、腰際縫上亮黃色蕾絲，最後再掛上桃紅色金釦背心，Girl, I see you SO WELL.
設計師向歷史取經已成秀上常態，勝者為王，敗者則淪於無稽之談，而MSGM絕對是當中的領頭羊之一。本季以70年代由Giancarlo Politi創辦的藝術雜誌─《Flash Art》作為靈感，當時不過度解讀畫派的趨勢，是Massimo Giorgetti最為醉心的創作型態，因此他索性將當中的繽紛畫作，結合極為當代的潮流剪裁，被問到─What’s so obvious in fashion? “Timeless” is the answer.（無時、無實即為解答。）
Knitwear & Japan 針織與日本
秀上全部都是針織，全部都是。當然，Missoni家族65年來打造的Knitwear口碑不在話下，Angela Missoni揮別以往秋冬傾向選擇亮度與飽和度皆低的用色，本季結合橘黃色的掛毯印花，融合絕不能妥協的大地色系，搶眼卻收斂、份量夠卻不沉甸甸至令人生厭。
色彩和印花一直是Emilio Pucci的「鎮牌之寶」，而設計團隊這次特別飛往東京（a.k.a.撞色之都、霓虹天堂、潮人調色盤……）找靈感，義大利人有與生俱來的自傲，因此你當然不會在秀上看到直截了當臨摹的和服、浴衣，然而從斜裁配滿版印花、橘紅V線搭配鵝黃高領及豔抹卻不失真的布料用色，完全可以感受設計師將澀谷的大膽成功內化，一針一線縫製成了義式的多情。
Bright Red 鮮紅
一直以來和「優雅」、「嫻淑」等詞脫不了關係的Salvatore Ferragamo和No. 21，本季也加入了大膽用色的行列！在上秀前幾天突然宣布Paul Andrew（之前以設計鞋履為主）為新任時裝系列創意總監的Ferragamo，一套套Dressed-up但Buttoned-down的洗鍊系列中，蘊出耳目一新的色調，有如Judy Garland靈動卻得體的神韻，高領皮革連身褲搭配清粉色風衣，腰處的伸縮綁帶更是宣告著品牌已正式睡醒，街頭與高級時裝靠攏是誰也抹滅不了的事實。
同樣以一身鮮紅替系列增添亮點的No. 21，Wazaiii編輯看完大秀直播時，腦中不斷回想到Brian De Palma於1980年代執導的情色驚悚片《Dressed to Kill剃刀邊緣》，從頭到腳一氣呵成的用色，有殺手般的危險氣場，卻完全不失女人味。Alessandro Dell’Acqua將華達呢斜紋防水布料與針織羅紋結合，愛穿不愛穿、愛露不愛露，等等，手上拎著的不是血滴子，只是一枚亮紅色小包啦！
Dark Yellow 土黃
一向給人實事求是、空靈舒適、Slim-cutting、Minimalism印象的Jil Sander和Max Mara，在19秋冬的米蘭秀上，不約而同選擇以土黃色點亮整個系列。Jil Sander以未收邊的深黃羊毛面料，剪裁出帶點「軍裝混和服」概念的中性外套（如果世界上有誰舉辦了外套設計大賽，記得邀請這對夫妻，他們絕對可能奪冠。吧。），本季Luke和Lucie Meier著重在去蕪存菁的洗鍊美學，在充滿爭議、譁眾取寵的時尚產業中，唯有誓死成為擇善固執的一股清流，方能締造品牌口碑。
如果你以為Max Mara只有駝色大衣上得了檯面，未免也太小看這個近70年來屹立不搖的骨灰級老牌。當50年代的時尚圈自認「高級訂製」將成為時裝趨勢，洞燭先機的Marina Rinaldi立刻嗅準Ready-to-wear趨勢，遂為大千世界的成衣先驅（你看現在），Anyway，拉回現代，Max Mara一樣是大衣界的先驅，黃色的針織外套搭配Matchy-matchy的短版大衣和壓紋皮靴，居然合理到不行！一個品牌能靠一件單品上闖出名號，季季奠基於此改寫設計，其實比什麼都還難、還有挑戰性。
Those with no colors......
當然，有些品牌無論如何都不可能出現高調搶眼的用色，這群設計師唯一奉行非黑及白之原則，然而順應著時尚界著用亮色面料的趨勢，他們只好跨出舒適圈，嗯對，灰色和米色對他們而言就很用力了，Credit還是要給一下。18秋冬是我第一次注意到Giada這個品牌（同為他們的第一場秀），當時看著秀上一套套剪裁乾淨、用色卻極度保守的Look，我心中只有一句：「Another minimalist brand? Enough is enough.」結果走到第三季的Giada完全賞了我兩個耳光，不但Cutting更為成熟、輪廓更為時髦，這套鐵灰色綁帶外套更是美到讓人美叮噹！
如果你記得Marc Jacobs在1993年替Perry Ellis設計極為Grunge感的系列後立刻被品牌炒魷魚，或曾經瘋狂著迷於90頹廢風格的Christian Francis Roth和Anna Sui，實際做成衣服後卻總被罵到人仰馬翻，你應該就明白追求精準的高級成衣，和「Grunge油漬搖滾風」之間早已存在著一條隱形的分隔線。Agnona在Simon Holloway的詮釋之下，有如素淨版Grunge的設計令人驚艷，一樣寬鬆、仿舊、帶有層次感的設計，換上的是棉麻混紡的米色布料，Kurt Cobain當年的頹喪感當然是帥到讓少女牙疼，不過誰曉得，或許雙層華達呢面料有望取代當年的法蘭絨襯衫？
70's Disco 金光閃閃之惹人愛嗎
Sequins & Gems 亮片與寶石
曾有朋友跟Wazaiii編輯說：「欸，我真的不曉得GUCCI好看在哪欸，為什麼你這麼喜歡它？」其實我也不知道，為何好像不管Alessandro Michele設計什麼衣服、傳遞什麼概念，再怪、再花、再特立獨行，我總是笑笑的照單全收。（當然不是通通買下來，是已經被他催眠成腦粉）
來到19秋冬，Michele一樣醉心於70末的Disco舞廳元素，鑲滿金蔥的絨布、閃閃發亮的流蘇、滿版刺繡與大顆寶石就這樣招搖的掛在耳際和領口，脖子上的尖銳鉚釘，是劃破理想主義的利器，好像下一秒就要衝入銀行的面罩，則是雌雄同體的自我省思。不分性別的浪蕩不羈、以實驗性手法向懷舊文化取經，總是有趣、卻不屬於任何刻意營造的主流審美，我想這就是GUCCI收服我的最大原因。
Fringes & Ruffles 流蘇與荷葉邊
會認識Attico這個品牌的人，多半都是因為設計師是Georgia Tordini和Gilda Ambrosio兩位義大利街拍達人，好，至少我是。（Gilda好美……）我總覺得每個女人的心中都住著一個渴望鎂光燈青睞的女孩，穿上閃亮亮的衣服讓男人折服、女人忌妒，這些想像出來的衣服不見得衣櫃裡有，買了也得藏在閣樓。
閣樓，正是Attico在義大利文中的意思。大肩線和銀河般的長流蘇，踩著比Disco舞廳的唯一光源─閃亮亮長靴，或是乾脆把滾著荷葉邊的霓虹燈直接穿上身，再套上寬大摺皺的黑綠色長靴，Over-the-top、撞色撞到甚至有些俗豔，Georgia和Gilda的女孩用服裝說話，但自信才是最嘹亮的獨白。
Laces & Mini Skirts 蕾絲與迷你裙
70’s時尚圈之所以成為千禧後設計師爭相回味的年華，正是在那個越戰打得火熱、愛與和平成為口號的時代，唯有狂歡才是身處不均衡社會中的心靈解套，而心中崇尚的自由在擁擠的舞廳中，遇熱昇華成了粉色空氣，飄到2019秋冬，遇冷落在Marco de Vincenzo的每寸心緒。
What’s your favorite thing? de Vincenzo以此話作頭，帶領觀者走進他萬花筒般的綺麗夢境，海軍藍與勃根地紅交接的單袖流蘇洋裝、Polka dot透視蕾絲上衣搭配腥綠色亮片短裙，只怕不夠閃、不怕太浮誇，來人啊！Lipps Inc的《Funky Town》給他點下去！
80's Rebel 復古回歸之反叛宣言
Bad gals rule, 壞女孩當道
時序推至80初期，不管妳有沒有經歷過這個年代，都應該認識當年呼風喚雨的時尚活字典─瑪丹娜娜姊，梳得飛高的捲髮、身穿奇裝異服配上一張I’M THE BOSS表情，「壞女孩裝束」是八零的精神寄託，也是「大眾設計師」Jeremy Scott對於美國消費主義的叛逆反動。
50年代當電視開始興起，而美國大眾也終於對於付費產生流動的概念，手裡抱著微波後的TV dinner、死守著會發亮的小盒子成為人們下班後的新型態消遣模式，19秋冬的Moschino融合了兩個年代的思維，滿版的折價券套裝、遊戲機台圖騰，甚至是三色豆、肉餅、土豆泥等電視餐配備，全都原封不動跑到模特兒身上，哦當然，Moschino女孩們出門前沒有花三小時在頭髮上噴定型液是不會出門的。「正因為這個時代沒幾個我喜歡的設計師，所以我才決定自己當一個。」OK，傑洛米您說了算。
Androgyny 中性至上
另一個流行於八零年代的元素便是「寬肩」，將男裝剛直、堅毅、霸氣的質地放在女裝上，引領此項風潮的不是別人，正是親愛的黛安娜王妃。還沒走出失言風波的Dolce & Gabbana（可能要感謝Philipp Plein多少分散了原子彈等級的中國網民輿論？）本季再次證明可能他們辱華、他們愚昧，但當談的是設計衣服，Domenico Dolce和Stefano Gabbana還真有兩把刷子。
寬簷禮帽配上肩線明顯的大衣，豹紋和紙飛機式翻領成為霸氣女性的代名詞，一身黑在酒紅色背景顯得高端，從日裝到夜裝、綢緞到印花都精彩的系列中，精緻的金、銀雙色飾品綴在髮梢、領口、手拿Clutch上，就連亮面豹紋也在與繡有紅寶石的領結搭配之下，顯得落落大方。
Vintage meets streetwear 今古碰撞
復古的八零除了是精品設計師的靈感搜刮地，沒想到就連潮流品牌也能借題發揮。
當Teddy Quinlivan頂著娜姊專屬的浮誇假髮走出，嘿，又是80，蓬鬆的豹紋寬袖洋裝搭配斑馬紋楔型高跟鞋，撞色的櫻桃紅在皮帶、髮飾及手拿包上大放厥詞著：「我是全場焦點，其他女人都退下！」發亮的黑色套裝女也不甘示弱，踩著濃紫色毛拖，綁上Logo寶石Choker，有夠古怪、有夠直接，卻也也夠可愛到讓人會心一笑。
So......
寫到這，眼看這些米蘭設計師在舞台上發光的身影，我只能以雙膝撞地回應。
沒有原則，是米蘭時裝週的最高原則，要搞浮誇，這群義大利人比誰都還高調；要引經據典，厚厚整本時尚史他們倒背如流；要跟上潮流，他們儀態自若、邁開的步伐卻又大又穩。
米蘭的自傲是性感的、古怪是有趣的、浮誇是恰到好處的，米蘭啊米蘭！Ti amo.
Editor/ 責任編輯：Eddie Ma
◎Photo Via：Vogue Runway
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