你可曾想過，江湖上赫赫有名的設計師，曾經也是默默耕耘的新銳設計師？當時的他們與現在有什麼不同？當時的他們，與現在的新銳設計師，差異又在哪呢？
Wazaiii邀請到Club Designer創意總監陳怡，身為台灣最具前瞻性時裝買手的她，在這十幾年間，從買手角度縱觀新銳市場，什麼令她最印象深刻，又或是何處改變了最多。
（以下陳怡簡稱Yi，Wazaiii簡稱W）
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W：你是從什麼時候開始關注新銳設計師的呢？
Yi：從我結束學業，到Club Designer當創意總監的第一天開始！那時我剛唸完設計，心中都是天馬行空的想法，非常地跳Tone，過去的Club Degisner比較商業些，而我所選的品牌都是比較有設計性的（畢竟我當時也比較年輕嘛，哈哈）。新銳設計師所丟出來的想法比較有趣，將這些點子運用在行銷或是辦活動上很有張力。我印象很深刻的是早年間，我們進了一位新銳設計師的作品，那一季的設計理念來自希區考克的電影，整個系列都是黑色衣服，讓人充滿靈感！回台灣後，我把希區考克的電影全部再看了一次，用他的經典畫面辦了一場活動，把整間店佈置得像電影院，每一桿子都是不同的電影場景（我甚至搬了個浴缸到店裡），同樣是做黑色的衣服，新銳設計師的切入點，就是有比較有趣的故事性。
W：你印象中最深刻的新銳設計師是？
Yi：是我很常提到的Alexander Wang。十幾年前我跟媽媽一起去紐約選貨，在一間展示間的角落看見剛出道，只有一個桿子、十幾件作品的A Wang。那時經過他時就覺得非常特別，那是將現代圖騰用印花的方式轉印在Cashmere羊毛服飾上的系列，我當時很驚訝，因為一般我們看見的Cashmere都是比較經典的設計，在高貴的布料上大膽前衛的設計，幾乎沒有見過。Alexander在那個年代就翻玩起新舊衝突，讓人眼睛一亮，雖然作品少少的，但件件到位。沒想到現在他已經是一年產出四個季節系列，還曾經擔任過Balenciaga設計總監的熱門設計師了！我覺得很不可思議，也滿好玩的，當年的一見鍾情果然沒錯，哈哈！
W：說到這，我想請問你對於大品牌最近大膽啟用新銳設計師這個現象，你有什麼看法？
Yi：我覺得很棒啊，畢竟一個品牌再大再好，都不可能輝煌一輩子，一定需要新血注入啦。舊品牌加入新銳設計師不只是一個行銷手法，更多的是話題度。現在Social Media這麼盛行，大家習慣崇拜一個「人」，人們不再跟著品牌，而是跟著設計師走。有些老牌子已經沒人要關注了，就需要透過很會行銷自己的新銳設計師帶來新的群眾。不過這也像是一場賭局啦，成與敗，大家都在看，壓力好大，哈哈。
W：你覺得除有更多媒介能用來行銷自己，Social Media還影響了新銳設計師什麼？
Yi：第一一定是被發現的管道啦，以前我們可能得翻雜誌，或不斷的逛街才能發現新設計（天哪想當年我不斷地在逛街），現在滑滑手機，看些媒體報導、部落客的介紹，也能找到新鮮事。但除此之外，有了Social Media後，大家更能看見品牌的一舉一動，像是教科書一樣，新銳設計師便在Social Media上一步一步跟著大品牌學習！這就是為什麼現在的新品牌操作手法很成熟，很快就能夠一步到位，不過很多品牌也失去了一開始的實驗精神，變成大家都在做一樣的事，不論是大環境趨勢或是行銷手法，都有些大同小異，不像當年我看見Alexander Wang時，雖然只有少少的十件衣服，卻很驚艷。太商業或太專業有時就是少了那麼點感覺。另外，以前設計師只需要好好的待在屋子裡思考他的設計，但現在競爭者多了，有這麼多溝通渠道、行銷策略要顧，還要拋頭露面出來應酬，想想現在設計師也是挺辛苦的。所以說，Social Media就像一把雙面刃，全看設計師跟團隊如何操作跟應用。
W：你的意思是說，擁有更多資訊來源，反而容易失去一開始的實驗精神？
Yi：舉個例來說，我八歲的時候就跟媽媽到紐約去採購，認識那時候的一位新銳設計師叫做Michael Kors（對，當時還很新的也還沒有Project Runway，他還沒變成金牌評審哈哈），那時他還沒發展出第二個系列，很認真地做著唯一的服裝線。20年前他在展示間裡還要親自介紹作品耶，不像現在展示間裡都只有經紀人跟銷售人員，幾乎看不到設計師蹤影。經過20幾年的洗禮，他的品牌才慢慢變成現在這個非常專業的Michael Kors（包括品牌賣給別人，開始生產大量配件與手錶），所以他的品牌可以走得比較穩，不是一步登天。不過儘管他已經變得很商業，我們店裡進的市面上看到的完全不一樣，是他自己經營以及設計的第一個系列。其實就跟做Buyer一樣，我們都必須磨練如何在商業感跟設計感之間達到平衡，這是需要時間的。
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↑陳怡與媽媽Club Designer創辦人高秋鴻，跟Club Designer在同一年誕生的陳怡，從出生便開始目睹整個時尚產業。兩人都配戴著新引進的絲巾品牌Rockins。
W：Club Designer現在還有幾位新銳設計師呢？
Yi：Club Designer有一個堅持，就是每一季一定會追加新的設計師，數目不一定，五個或十個都有可能。前陣子我們在紐約遇見一個新的品牌Monse，那時他才剛出第一季，全世界只有紐約有點，歐洲、亞洲都沒有！因緣際會之下我們有了直接接觸的機會，也成為全亞洲的第一個銷售點，我一眼看到就喜歡！還有我脖子上這條Rockins絲巾（指著脖子），也是我們在採購途中遇見的。儘管有這麼多方式能認識新品牌，有時候這些事還是講緣份的，哈哈哈。現在的品牌數目幾乎是十幾年前的十倍，秀場內的人也越來越多，有一點像大海撈針啦，但我還是很期待不斷的遇到一些熱血的新銳，不斷地感受當年第一次見到Alexander Wang的激動。
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↑關於初次遇見Monse那天的情景，陳怡還歷歷在目
後記：
時尚是件很弔詭的事，我們在求新求變的路上不斷懷念過去，追尋靈感的過程中又相信緣份（簡直跟愛情沒什麼兩樣）。聽完陳怡的產業剖析，對於新銳設計市場的更迭，你是否又有更多想法呢？新的科技的確為時尚業帶來了新的氣象，是福是禍，還很難說。為這個快潮流的市場，W編覺得有一句廣告台詞很適合：「世界越快，心則慢。」，就像Raf Simons儘管進了龍頭大牌，最後還是選擇到讓他自由發展，壓力較小的前衛品牌一樣，有些路經過了，才能走的更穩呢。
關於陳怡
CLUB DESIGNER創意總監陳怡，畢業於倫敦知名學府聖馬汀藝術學院，歸國後即加入CLUB DESIGNER，為品牌注入創意心血。從小受母親—CLUB DESIGNER創辦人高秋鴻女士的美學涵養影響極深，陳怡的個性魅力和獨特品味在台灣時尚圈獨樹一格。
Editor / 責任編輯：李瑜
◎Photo Via：Club Designer, Wazaiii
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