在品牌設計師輪流做，有些風格和DNA卡關無法撥雲見日的現在，有多少設計師正在一個仍待正名的位置，面對不習慣的設計方法和不對盤的客人，做的是東加一些、西剪一點的工，端出再好的設計，都應付不了加大齒輪前進的產業轉速。有時候想想，衝浪式的討好，或許不失為最能夠滿足各方人馬的不多選擇之一。
Marc Jacobs在位LOUIS VUITTON十六年，Riccardo Tisci執掌GIVENCHY十二年，Christopher Bailey在BURBERRY待了十七年，這些人都是非常會運用「系統」產出的設計師。所謂的系統就是指資源整合，他們的腦除了設計、藝術跟美之外，有很大一部分是生意，生意也就是不賠本的作法，包括有限的時間和人生。
Riccardo Tisci’s exit from @Givenchy ends one of fashion’s longest and most successful appointments: https://t.co/sqLnitsfdQ pic.twitter.com/aZYFvAu46a
— Vogue Runway (@VogueRunway) 2017年2月2日
Sit down with #LouisVuitton's Artistic Director @MarcJacobs at http://t.co/wAtvbBTHtv pic.twitter.com/hf0l3QFXxB
— Louis Vuitton (@LouisVuitton) 2013年4月9日
"It has been the great privilege of my working life" - Christopher Bailey on departing Burberry https://t.co/VShtHswm6n pic.twitter.com/SJZpOi6Yim
— British Vogue (@BritishVogue) 2017年10月31日
↑Marc Jacobs離開LOUIS VUITTON，Riccardo Tisci離開GIVENCHY，Christopher Bailey離開BURBERRY（然後Riccardo來到BURBERRY，有趣吧？）設計師告別品牌早已見怪不怪，我們外行人只能看看門道，真正出走的原因只有財團知道。
來接手LOUIS VUITTON的Virgil Abloh也是市場操盤的箇中高手，非服裝設計科班出身的他，雖然原創性屢遭質疑，幾度出包，卻還是能讓Off-White持續名氣高漲，包括去年他帶著Off-White到佛羅倫斯男裝殿堂─Pitti Uomo時就被點出男裝剪裁上的掌握問題。即使如此，熱議程度和宣傳效益還是把他送上了LOUIS VUITTON男裝設計師寶座，但他面對的是一個年代的結束與開始，這時候所需要的，無非是一個高度夠又必須熱賣的服裝系列。
Virgil Abloh's Pitti Uomo presentation was an immersive experience inspired by the plight of refugees: https://t.co/N5EDeuHcCu pic.twitter.com/IRKjrAwibn
— Protein® (@protein) 2017年6月23日
↑去年Virgil Abloh與Jonathan Anderson兩人首次在男裝殿堂Pitti Uomo上秀，然Virgil下秀後收到的秀評多為：「雷聲大，雨點小」。
不過SS19「We are the world」的主題再好，也同樣需要接受服裝上的檢驗。Virgil的服裝不脫現實，扎扎實實的貼著大眾文化來企劃，反映的就是全球穿著文化的習慣和需求，乾脆俐落的輪廓沒有誨澀的灰色地帶。跟Kim Jones時期相比，有許多主題是隱喻的價值觀探索和內心主題，如「doing above owning」。Virgil的衣服洗鍊、不囉唆，完全符合時下年輕族群，他們的口袋也未必不深，口碑卻燒得更快。設計師一定要出身Fashion School？如果說設計上的拼貼落得風格上的錯置，集團調度設計師不也是一場拼貼？在景氣慘澹的大環境下打場游擊的仗，這筆帳要算在誰頭上？
↑LOUIS VUITTON 2019春夏男裝大秀是Virgil Abloh在這幢老字號時裝屋的處女作，雖說有高端版OFF-WHITE的既視感，但仍能看見Virgil融合高端與街頭的野心及創造話題的能力。
↑好兄弟肯爺一定要（攜家帶眷）來挺一下的。
Naomi and Kate close Kim Jones's final Louis Vuitton menswear show https://t.co/YNFhJig1nC pic.twitter.com/jt28RAJ0yP
— Harper's Bazaar UK (@BazaarUK) 2018年1月19日
↑Kim Jones在LOUIS VUITTON的告別系列，則是找來Naomi Campbell和Kate Moss兩位傳奇超模擔任壓軸，時髦演繹一式兩色的Monogram PVC風衣。
↑沒讓粉絲們等待太久，金小胖緊接著接下Dior男裝（還是史上頭一遭！）創意總監大位，好友兼繆思的娜姊當然要支持一下，不過這次是來看秀的。
時間往前推，回想一下Christian Dior的經典Bar Jacket，其實是在二次大戰後逐步復甦的民生經濟條件下，讓女人重新做回女人，再度為自己的樣貌打扮而心神嚮往的驚豔之作。而在2016年，終於迎來史上首位女性創意總監Maria Grazia Chiuri的Dior，在Raf Simons交出大位之後便一直在變革中前進。
↑1947年，Christian Dior在巴黎蒙田大道推出的「The New Look」，其中Bar Jacket豐胸、纖腰的設計賦予了仍在二站恢復期的女性們力量，至今逾70個年頭仍是品牌無塵的代表作。
↑Maria Grazia Chiuri上任後復刻的版本，多了一襲強勢洗鍊之感。
Raf Simons offers another exquisite collection for @Dior couture. See it on @NOWFASHION http://t.co/Km0VYcyVNA pic.twitter.com/M09cLrDpBQ
— CREAM (@creamstyle) 2014年7月7日
Après Dior, le créateur belge Raf Simons rejoint Calvin Klein https://t.co/wH6C1ZxncE pic.twitter.com/jL5G7pFWAd
— Le Monde (@lemondefr) 2016年8月2日
↑從Jil Sander時代就能看出Raf Simons對於花朵的迷戀，在他執掌之下的Dior有種「此景只應天上有」的仙氣。（有興趣的讀者們可以從紀錄片《Dior and I》更認識這位來自比利時的傲小子）
↑Maria Grazia Chiuri執掌下的Dior以服裝上的標語、輪廓、配色捍衛女性權力，因而和許多時尚圈致力於相同理念的女性模特兒、部落客、歌手等互動良好。
Maria Grazia Chiuri手中的Dior女子，一直感覺要比Raf Simons的還要強硬、酷，也更加犀利，現在看起來Maria Grazia Chiuri的確把她自己的性格注入到服裝裡。Maria Grazia Chiuri的義大利血統，在Valentino黃金時期展現的是仙氣爆棚、不落俗套的縫珠、刺繡等工藝細節。到了這幾季的Dior，她強調的女性主義旗幟，在她的設計裡典雅又充滿戰力，不同於J.W. Anderson的天馬行空，她有一種能駕馭各種繁複的工整，一聲令下男女都臣服的洗鍊，不需要前衛驚世，卻對女人心事瞭若指掌。現在的Maria Grazia Chiuri最愛極簡黑色長裝，2019春夏的競技場上用腰封束腹，垂下褶襉，輕鬆自持，優雅而有個性。
Beautiful Sophie Hunter with Creative Directors Maria Grazia Chiuri and Pierpaolo Piccioli… http://t.co/ShmPzDcCCx pic.twitter.com/bVQEDuJn2a
— Valentino (@MaisonValentino) 2015年3月26日
Valentino con sus creativos Maria Grazia Chiuri y Piccioli Pierpaolo sigue coherente con la línea mítica y étnica pic.twitter.com/fwZlIgWiKQ
— Pilar Castaño (@castanopilar) 2013年10月2日
↑Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli在Valentino合作長達25年，兩人以精湛刺繡、縫珠工藝搭配空靈華美的薄紗及蕾絲，完成一季接一季的精彩系列。
maria grazia chiuri completes one year at dior, as the house turns 70 https://t.co/hck3hVXL6v pic.twitter.com/CUio4GVDdL
— i-D (@i_D) 2017年7月4日
↑來到Dior之後，Maria內心的小宇宙終於爆發，刺繡外套設計成落肩、透視洋裝的裙擺要惹人熱議、刻意強調的的肩線和A字衣型，Maria眼中的女性剛柔並濟，亦正亦邪。
CELINE迎來Hedi Slimane之前是備受討論和期待的，只不過沒想到實際發生的時候卻罵聲翻天，執行手法過激加上創作脈絡和邏輯說不清，雖然大膽，但已不再新鮮，許多人因而議論他其實更會行銷。2000年改寫男裝輪廓、火力四射的設計師，到了2018年的今天，究竟站在什麼位置產出設計？又是以怎樣的心情將model送上伸展台的？有人討論Hedi任性，還有人搬出陰謀論（指復仇者Hedi重複look是要跟Saint Laurent明搶客），造成CELINE SS19一出，「這個世界為什麼需要兩個Saint Laurent？」的大哉問開始蔓延。
↑左：CELINE/右：Saint Laurent。不說還好，一說還真的滿像。
其實CELINE粉的失落跟心碎是完全可以預期，只不過盛事王朝都無百日紅，幾年就要進行一次全身大換血，十幾年的大位往後可能再也沒有，而這又培養出怎樣的客人？更聰明、更懂挑，還是更沒有品牌迷思？想要穿Phoebe的衣服就去找Phoebe要，不要再找CELINE。
【コラム】アデュー、フィービー！ 「セリーヌ」を去った無口な女性デザイナーの功績を振り返るhttps://t.co/s32MTrc2yQ#PHOEBEPHILO pic.twitter.com/TinzYBYXze
— WWD JAPAN (@wwd_jp) 2018年4月28日
↑Phoebe Philo宣布告別C「É」LINE時，來自世界各地的狂粉哀鴻遍野，知道是Hedi Slimane接任後再哀一次，看完秀從哀直轉為憤怒，罵Hedi刪光Phoebe時期的照片，罵Hedi改É為E，罵Hedi不求進步......但你知道嗎？時尚本是一門商業，這些都是品牌的「決定」，如果因此能成功博得看官們的注意，那麼目標就完成了。
↑致那些仍然走不出Phoebe時代的讀者們，可以追蹤「oldceline」這個帳號，你會感謝我的。
當品牌DNA徹底拔除，品牌是當季舞台，是on檔電影，至於領銜主演的是誰，還是要先看一下卡司表。
◎Photo Via：達志影像, INSTAGRAM, Twitter
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