「There are no rules in the fashion game now. 」《Vogue》曾經這麼說：現在時尚毫無規則可言了！那是在七零年代正剛開始的時候，人稱「新新聞主義之父」的Tom Wolfe則為七零年代取名為「The "Me" decade」，那是原創最多、靈感最多的時候，就不難明白為什麼它也是設計師們最沈迷的年代。
↑1970年代美國紐約的傳奇俱樂部－Studio 54，巨星Michael Jackson也曾是常客
想像一下，Andy Warhol、Elizabeth Taylor, Diana Vreeland、Michael Jackson這些人齊聚紐約Studio 54的跨年派對，滿滿厚達4吋的亮片撲滿在地上，所有人彷彿踩在星空上起舞；叛逆、反政府的Vivienne Westwood 在倫敦高舉馬克思頭像和義大利法西斯口號「We are not afraid of ruins」挑釁所有的理所當然，又怎麼能漏掉1971年在巴黎掀起時尚革命的Yves Saint Laurent「Liberation解放系列」用煙裝Le Smoking把男女裝的那條界線抹去，以及唯一在日本傳統與歐洲精髓間找到折衷的高田賢三，就連David Bowie最成功、浮誇華麗的雌雄同體分身Ziggy Stardust也是在1972年出現的。
↑Yves Saint Laurent煙裝（Le Smoking）
※吸菸有害健康
女性解放、同性戀自由、經濟危機和戰爭，在這些時空背景下，當時所有時尚傳統所企圖規範的一切都足以被打破，一切都有可能，如果說六零是自由、叛逆，那七零就是解放，是革命。要理解七零年代的風格，首先必須要理解七零是一個道德解放的年代，嬉皮、烏茲塔克、避孕藥，無論是在社會思維上或服裝，樂於展現實驗和探索，男女不分，界線模糊又怎樣？你看David Bowie，你看Yves Saint Laurent的煙裝（Le Smoking）改變性別形象，也給了風格一個全面開放的舞台。
↑Yves Saint Laurent 煙裝（Le Smoking）經典重現
七零年代早期承接了六零年代嬉皮和自由的空氣，這個時代讓男性終於可以透過服裝自由展現自己的風格，而又因為有六零年代明星名人的打頭陣，七零年代的男性很快就搭上這波浪潮，時裝風尚的約定成俗全都不見了，大膽圖騰、亮彩的訂製裁縫服裝、經典的嬉皮風火焰大喇叭褲等一一流行，到了七零年代後期，長褲套裝（pant suit）、男士輕便套裝（leisure suit） 以及連身田徑運動裝（track suit） 是一般人休閒運動時會穿的服裝，每個男子的衣櫃裡都有幾件條紋V領天鵝絨襯衫，和一件非常緊的褲子。
↑70年代的重金屬樂團「London」，團員皆著70年代後期流行的緊身服裝
低腰喇叭褲、厚跟鞋是相當普遍的打扮，這跟女裝風景幾乎完全一樣，男人身上越來越緊，肉身性感也不再只屬於女性，男女尺度沒有差別。有人說，七零年代的男裝時尚是一場災難，解放固然精彩，一不小心可能衝過頭，高腰、連身、短熱褲、網眼內衣褲、但不可否認的，這些男裝元素當時早已登上過台面。
七零年代也是數十年來第一次遇到天然紡織原料的短缺，很多衣服的面料因而採用聚酯纖維或與棉混紡，亮彩的顏色到處都是，但到了七零末，這些像孔雀般繽紛的顏色突然幾乎全部消失，取而代之的，是大地色、灰色和白色的全面回歸，十年間，人們已經對這些代表著七零年代的超級亮彩已經疲乏了。
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