「去抵抗那不斷重複催眠的加快速度，因為它正在激烈地讓你失去自我。不管如何，抵抗那些『something new』的幻覺。」 （“Resist the mantra of speed that violently leads to loosing oneself. Resist the illusion of something new at any cost.”）
看完這一季春夏創意首腦這樣說，但聽在買家耳裡能夠照他的意思買單？
機棚般大小的場地，現場穿插著特地從義大利郊區片場運過來的希臘羅馬雕像、埃及神像和包裹繃帶的木乃伊、大型阿茲提克神廟局部結構，宛如一個大劇場，秀上昏暗的海水藍燈光像幕簾，大部分觀眾的所在位置的視線根本一片漆黑，只有白閃電大閃的片刻可以看到顏色，比2017 SS的紅色煙霧彈更不清楚的視線，真的看得到多少衣服？
似乎刻意讓衣服不被清楚看到的安排，為什麼？「當我創作這個系列的時候，同時我也在構思關於空間、音樂跟燈光的呈現，我覺得現在已經不再是只談論服裝的時候了。」也就是說「服裝」本身從這場秀上的內容排序退位？Alessandro Michele玩了10季，還有什麼衣服是他想做卻還沒做的？可能沒有，尤其在Resort 18那麼用力做完100套文藝復興奇幻Kiang美後。如果把這10季以來的Opening look一字排開看，這季春夏會是最具現實感的，Emily Unkles沒有飄在空中或浮在草地上，她的鞋跟毫無疑問是踩在地板上，不管那是水泥地還是臨時搭的木工夾層，雖然維持了一口氣走完100套的習慣，但記憶點因為華麗配置的縮編大概稀釋了一半了！
有人說他的審美觀這次因為Alessandro Michele完全被打碎，但其實無所謂，在Alessandro Michele的概念裡，所有有關「時尚的小東西」（fashion is about little thing）都是可以被重組的，這也是Alessandro Michele最大的魅力之一。這一季沒有美到令人尖叫，尤其男裝收斂到近乎實穿的單品，但反而因此可以穿很多東西，Alessandro Michele賦予自由之於時尚前所未有的合理性，那麼荒謬詭譎的mood和styling，從配件、單品到一個高高在上的美感概念。
「我嘗試著要講一件事情，那就是時尚是許多小東西所組成的（I’m trying to push the fact that fashion is full of little things.）」例如各種雙G logo精彩變形、項鍊和腰帶，又如背後有EHJ字樣，以Elton Hercules John的秀服收藏中Annie Reavey所設計的一件外套為靈感，以Elton Hercules John的縮寫，這一個系列作品中重要的靈感；印有六〇年代倫敦老牌精品店Mr. Freedom logo的T-shirt；野餐趴可以順便裝香檳的復古logo橡膠包；珊瑚紅項鍊反戴、裝飾水晶和貼花的男裝蛇紋皮革拼接夾克；米白針織衫前面的一隻謎一般的紅色山羊刺繡，其實是來自Eva Knox Evans 1935.年出版的《Araminta》；又或是大V領背心上的水晶Bugs Bunny卡通兔。
↑復古logo橡膠包
↑蛇紋皮革拼接夾克（男裝）
↑Eva Knox Evans 1935.年出版的《Araminta》
↑水晶Bugs Bunny卡通兔。
Alessandro Michele自上任後把每一季的風格混搭成無縫接軌，過季回魂這件事在他手中合理到不行，甚至提升到精神同在的層級，不怕買了過季就out，回鍋搭配再重組單品這樣的事不僅不糗還很酷！任何一季都可以混搭，也讓品牌真正做到無季別的販售，這令人津津樂道的神級商業策略還猶言在耳。
不過對Alessandro Michele來說：「一開始有些地方可以讓我投射自己美學的想法，而現在不只是美學，是整個state of mind、社群和真正深層的表現形式。」美學應該延伸出一個整體，延伸出一個群體，長出自己的時間軸和空間概念，甚至是心境，如果說Alessandro Michele心裡想的是這件事，不單靠服裝來表現，那麼那個bigger than clothes的東西是什麼？這路數還能繼續怎麼走？這季清淡的春夏，讓我更期待下次pre- fall了！
◎Photo Via：GUCCI, INSTAGRAM
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