和以往多是以套裝或休閒裝扮為主的路線不同，這幾年的男裝正在經歷很劇烈的變動，變得更藝術感、更具實驗性，也更加多元、豐富。而在這樣的變動中，Craig Green是位很重要的帶領者，雖然從2012年品牌創立到現在不過才七年的時間，但不論是在影響力，或者是整個時尚圈的高度上來看，都有著超出資歷水準的表現。而且現在品牌更成為每季倫敦男裝界極具重量的品牌，最直接的證據就是在去年年底的英國The Fashion Awards中，與Riccardo Tisci、Jonathan Anderson、Kim Jones、Martine Rose四位設計師的競爭下，得到了British Designer of the Year Menswear。
↑Craig Green今年擠下四位強大的競爭者，抱走「英國時裝大獎」的「年度最佳男裝設計師」。
在這季2019秋冬男裝時裝週開始前，《Vogue》美國版特別整理了幾個值得特別注意的話題，在其中倫敦設計師的部分，第一個提到名字的就是Craig Green。而Green也的確沒讓人失望，最新2019秋冬男裝系列，又是一個精彩且獲得時尚編輯們的高評價的作品！
“There were lots of ideas about Medieval tradition and craft as we go through it.（我們一邊經歷，一邊拾獲中世紀的傳統及技藝。）”－Craig Green
Craig Green在這季秋冬系列，以中世紀的傳統服飾為主要靈感，和其他像是維多利亞、巴洛克，甚至古希臘等主題一樣，處理這類遙遠時光最大的重點和難題，就是要如何點出靈感的時代風格，但又不能太被侷限，而導致設計太像戲劇服裝。同時又要思考如何把傳統的輪廓或元素轉化成符合現代的需求，也考驗設計師們重新詮釋的能力。
↑Craig Green 19秋冬系列共40個Look當中，從開場的黑色修身層次，到中段的鮮豔用色，再到壓軸的抓皺防風大衣，可以看出Green本季以多種版型詮釋中世紀質地，精彩卻不過於繁複。
在這季秋冬作品中，Green表現得十分不錯，可以看到他保留了僧侶長袍的線條，但在布料上換成了格紋布，甚至在像是袖口、手肘、胸口等地方加入了切口。在風衣、大衣等外搭單品的綁帶，也點出在拉鍊尚未被發明前，中世紀服裝的穿著方式。「武士」則是他另一個很重要的設計概念角色，他除了將原本非常厚重且剛硬的金屬盔甲，改成柔軟的毛線鉤織，在系列前半段更出現三套利用細長布條來模擬盔甲的上衣，是Green向來很具藝術感的再詮釋。
↑以綁帶、落肩及斜裁將中世紀風格拉回現代，再將格紋搭配多處切口，取代傳統的僧侶長袍。秀上交錯出現的盔甲上衣，同樣是以品牌最受關注的「綁帶」完成。
“I was thinking about a man made of glass, and that idea of fragility and how emotion doesn’t mean weakness. It can also mean strength.（情緒並不代表脆弱，它也能是力量，所以本季我的設計理念是「玻璃男子」。）”－Craig Green
「玻璃男子」是這季Green特別提到的靈感，也是整個系列裡最精彩、最破格、最有趣的部分。
在系列中，Look 27到32這六套是玻璃男子的轉化。首先，第一眼注意到的當然是艷紅、桃紅、翠綠、亮黃、深藍，甚至螢光綠，這幾個head-to-toe、全身單一使用的色彩，非常鮮艷、飽和。Green一直都蠻不怕使用很跳的色彩，但和剛開始的作品相比起來，過去幾季顯得相對收斂，這季可以說是在’16春夏系列後，顏色使用上最大膽的一次。
↑以玻璃男子為靈感，Craig Green本季秀上的最大亮點就是這六套縮皺而成的繽紛套裝。
Bold colours and martial arts from @Craig_Green_UK #LCM SS16 – http://t.co/QBCSfzRuu5 pic.twitter.com/qecSMmnUzH
— Candid Magazine (@CandidMagazine) 2015年6月13日
↑上次能看到品牌這麼大膽的用色，已是Craig Green 2016春夏系列。
除了在色彩上給予視覺快速且直接的衝擊感之外，這幾套設計其實很值得細細欣賞。因為整套服裝的正面，透過縮皺製造出的紋理非常細膩且精緻，擷取中世紀的服裝製作手法，但在材質上又選擇了很人工感的合成塑料。就像上一段提到的一樣，他以非常具藝術感的手法，將中世紀與現代揉合成一體。另外一點特別有趣的，是在服裝未縮皺的後片，Green沒有去多做剪裁，而是很刻意的將大面積的塑料保留下來。這除了和細膩縮皺的前片有了很強大的衝突對比外，也完成他自己口中所說：「玻璃並不一定總是脆弱」，它同時也代表強度及力量的想法。
這次Wazaiii希望我選出幾個推薦的Look，基於我自己本身向來非常迷戀倫敦設計師們那瘋狂的基因，所以假如是以獨特及收藏性來說，我最喜歡的當然還是那一連六套，色彩奔放的合成塑料單品，特別是帽子。除了透過縮皺製造出帽頂輪廓的手法很高段外，假如有和我一樣不想穿傳統婚紗的人，感覺拿來當頭紗也會是破格到會使人一輩子難忘的選擇！（但前提是需要禱告它不只是show piece，到時候會出少量的貨來賣～）
↑浮誇但不失現代時髦感的頭飾被不少時尚編輯譽為19秋冬倫敦男裝週的最棒點子。
而若是以實穿性來看的話，外搭是這系列特別強的部分，尤其是從Look 35到最後這一連六套的長版外套，在背後的部分，拼接了小時候媽媽收藏的畫作裡擷取出的臉孔圖樣，以及宛如傳統的Toile de Jouy圖樣。Green在這季特別提到，他覺得現在的設計都太著重在正面，因此他想要把重點放在一般秀圖看不到、只有現場看到服裝的人才能仔細欣賞的背面，打造既實穿又富含Green在設計上想表達的內涵，在實際面和精神面上來說，都很值得擁有。
↑銀灰、鐵灰、灰黑的外搭風衣不僅實搭，若隱若現的草綠、桃紅、寶藍也替中規中矩的剪裁注入新意。
配件的部分，則是和英國鞋履老牌Grenson第三度合作的皮鞋，其中一款將鞋帶綁成類似日式木屐的鞋款最為可愛！
在為期三天的倫敦男裝週結束後，接下來佛羅倫斯的Pitti Uomo，米蘭、巴黎以及紐約男裝週也將陸續登場。其中包含Hedi Slimane將展出接手CELINE後的第一個獨立男裝系列；Clare Waight Keller也將在巴黎男裝週第一次獨立展出接手後的Givenchy男裝系列；前Dior Homme的藝術總監Kris Van Assche，將展出入主BERLUTI後的第一個完整系列；J.W. Anderson這次離開倫敦，第一次搬到巴黎辦秀；Moschino也離開往常辦秀的洛杉磯及米蘭，搬到羅馬和’19早秋女裝共同展出，以及Raf Simons也將展出自去年底突然離開Calvin Klein後的第一個作品，非常熱鬧。
以一個前後呼應的文法，回到文章的最一開頭。這幾年的男裝正在經歷很劇烈的變動，再加上上述幾個品牌的加入或搬移，更增添2019秋冬男裝的話題性和可看度。讓我們繼續期待這一路會展到下個月初的男裝秀，是否會持續出現更多突破以往的精彩作品！
◎Photo Via：INSTAGRAM, Twitter, Vogue Runway
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