拜科技所賜，我們現在所處的生活非常進步，但在如此進步的環境中，仍然有許多傳統的觀念存在著。從服裝的角度來看，還是會出現哪種服裝是屬於女性、哪類衣服屬於男性，這樣將性別觀念放入服裝的想法。而當有人不照著這種主流性別觀在穿著時，就很容易引起社會的輿論甚至抨擊。
但服裝真的有性別之分嗎？其實本質上來說是沒有的，跟婚姻及家庭一樣，這是人為所給予的定義，但有趣的是，服裝的性別定義不是一向如此，而是在不同時空背景的更迭、各個社會文化變動之間，不斷的被改變、推翻，並重新定義著。高跟鞋是個非常完美的例子，或許絕大部分的人並不知道，我們現在認為專屬於女性的高跟鞋，在十七到十八世紀、路易十四國王執政時期的法國，曾經是男性為展現社經地位而集體推崇的單品，國王本人更曾穿著高跟鞋讓畫師留下歷史紀錄。
↑現今女性愛不釋手的高跟鞋，是法國國王路易十四所推崇的時尚單品。
而這幾年台灣以性別為基礎，對於婚姻制度、家庭結構、學校教育等議題的討論越來越熱烈，這次A.view挑了幾個打破性別藩籬的過去完成式或現在進行式的例子，希望以服裝作為切入點，讓大家對性別的定義有更多的思考，也更開闊的去接納超越男女二元分別的更多面向！
Coco Chanel
若要聊打破性別藩籬的例子，第一個要提的絕對是Coco Chanel，讓我們先把時空拉回到十八世紀末到十九世紀初這段時間。當時的女子被稱之為「Gibson Girl」，服裝最大的特點就是使用馬甲及束腹努力將腰際收細，並強調出胸部和臀部的線條，整個人從側面看似呈現一個「S曲線」，是當時女人們最為追求的美感。
↑Gibson Girl的穿搭特點就是使用束腹與馬甲，強調出女性腰臀呈現的S曲線。
而Chanel徹底打破這個規矩，將女人從馬甲、裙撐這些緊綁身體的單品中解放，並以直筒的寬鬆線條賦予女性身體上的自由。而另一點同樣重要的，就是她從男人的衣櫃中直接擷取靈感，把長褲第一次引渡到女性的穿著裡，開啟即使到了現在仍然持續著各種男裝女穿的趨勢。時至今日，寬褲仍是Chanel每季作品會出現的定番元素，像2018秋冬系列形象廣告中，更有一張模特兒們裸露上身，將重點放在下身寬褲的照片。
↑寬褲幾乎是Chanel每季皆會出現的元素，寬鬆曲線賦予女性身體上的自由。
↑在Chanel2018秋冬系列的形象廣告中，模特兒們裸著上身，將整體重點放在下身的寬褲。
Yves Saint Laurent
在Chanel之後要聊的則是Yves Saint Laurent，就像他的長期伴侶Pierre Bergé曾說過：「Coco Chanel給予女人自由，Yves Saint Laurent則賦予女人力量。」一樣，YSL在打破性別隔閡這件事上也有著非常大的貢獻。
在1966年首度問世的「Le Smoking菸裝」，對當時出生於五零年代戰後嬰兒潮的年輕族群，與固守所謂傳統美德的上一代之間，激烈抗爭的社會背景中，是個很具革命性的服裝輪廓。這個同樣擷取自男裝，但又順應著女性身形而做了點調整，在線條上顯得更為纖長的菸裝，除了將男裝女穿重新帶回時尚趨勢、提升到另一個層次外，也間接影響到之後八零年代Giorgio Armani的「Power Suit」，以及往後女性藉由服裝來表達女權意識的一大媒介。
↑Yves Saint Laurent這套設計靈感來自男性西裝的Le Smoking菸裝，被稱為賦予女人力量的象徵。
Power Suit by Giorgio Armani pic.twitter.com/2xcSdx9L9Z
— K-kay's Couture (@KagoodieKay) 2015年8月29日
↑Le Smoking菸裝也間接影響到Giorgio Armani的「Power Suit」，服裝漸漸成為時尚界傳達女權意識的重要媒介。
Alessandro Michele
從Coco Chanel開始，在過去百年的時尚史之中，我們看到了男裝女穿幾次的興起與進化。當我們已經習慣這樣的手法，Alessandro Michele在2015年接手Gucci後，更提出了「男女共穿」的嶄新概念，將男女裝之間的界線抹得更為模糊。
在男女共穿的概念引導下，不免俗的仍延續了男裝女穿、展現女性率性形象的手法，但同時間，Michele將蝴蝶結、荷葉邊、蕾絲、綢緞、粉嫩色彩、珠飾刺繡等過去屬於女性服裝的元素，放到男裝上頭，非常大幅度的減弱了以往男裝的剛硬氣息。這不但扭轉了我們原本早已熟悉的男裝女穿的方向性，更連帶引領到現在，仍然持續演化的無性別風潮。
↑Alessandro Michele推出「男女共穿」概念，（上圖）將花朵、綢緞、刺繡等女裝元素帶入男裝，（下圖）又把男性西裝的剪裁設計成女裝，完美消弭男女裝的界線。
Charles Jeffrey Loverboy
我在另一篇主題為「Bad Taste」的文章中，有提到關於Charles Jeffrey這位英國的新銳男裝設計師（相關文章：The mind has to open!），但當時是把重點放在比較破格、瘋狂的創意上，這次來看他對於性別界線的處理。
從拼盤式的Man ( 由Topman以及Fashion East共同合作的展出平台 ) 裡的崛起初期，他就已經端出過像是長度落在大腿上段的荷葉迷你裙、強調腰身的大衣式洋裝，甚至是把馬甲直接套在男模身上的設計。來到之後獨立辦秀的時期，他仍持續的將女裝元素放入男裝裡頭，讓我印象最深刻的則是2018春夏系列的最後壓軸，那套彷彿將男模形塑成女王一般，又是抓蓬的袖子，又是平口式低胸，又是荷葉裝飾的白色大禮服真的太難忘！
↑Charles Jeffrey在創立品牌後，便好幾度跳脫性別界線，將女裝元素帶入男裝設計。像是（上圖）大腿以上的荷葉迷你裙、（中圖）強調腰身的洋裝與馬甲、以及（下圖）如女王般的抓蓬袖大禮服，在在顛覆男裝較為陽剛的刻板印象。
Palomo Spain
由Alejandro Gómez Palomo創辦的Palomo Spain，是個非常新銳的品牌，從2015開始到現在才差不多三年的資歷，對時尚圈的衝擊卻十分強大，因為在他的眼裡似乎完全沒有性別的隔閡。
隨便點開Palomo Spain的任何一季作品，隨處可看到的是像中世紀鎖子甲風格的金屬長洋裝(‘18秋冬)、袖口綴著羽毛的閨房式睡袍(‘18春夏)、七零年代風格的喇叭袖型的紅色蕾絲小洋裝(‘18早春)、帶著Dior的Bar Jacket收腰線條的外套式短洋裝(‘17秋冬)、在薄紗夾層中放入花朵裝飾的綁帶式大衣(‘17春夏)，到處都是從女裝擷取而出的元素。而就像他為初登場的2016秋冬系列，取了和Tilda Swinton主演的電影「Orlando∕美麗佳人歐蘭朵」相同的名稱一樣，對他來說性別並非總是固定，而是有著流動的可能性存在！
↑Palomo Spain在初登場的2016秋冬，以電影「Orlando∕美麗佳人歐蘭朵」為設計主題，此後每季系列皆跳脫性別的框架，男女裝無別。
↑2017春夏，Palomo Spain讓男模特兒們穿上爬滿花朵元素的露肩上衣與大衣。
↑2017秋冬，男模特兒穿上收腰短洋裝與長靴。
↑2018早春，喇叭袖形的紅色蕾絲小洋裝，在男模特兒身上卻毫無違和感。
↑2018春夏，男模特兒身穿繡口有著羽毛墜飾的睡袍，別有一番風味。
↑2018秋冬系列，Palomo Spain讓女模特兒穿上如中世紀鎖子甲風格的金屬長洋裝，讓女性也能展現王者風範。
最後，不論你相信性別是固定還是流動的、婚姻是異性還是同性的、家庭是傳統或是多元的，最重要的是尊重不同的聲音，也尊重各種不同人事物的存在。開放的思想不會使得世界崩壞，盲目的封閉才會造成社會的分裂。
◎Photo Via：達志影像, INSTAGRAM, Twitter, CHANEL, GUCCI
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