每個城市跟我們人一樣有著屬於自己的個性，而在進入文章前，讓我把國際四大時裝週擬人化，放縱一下小小的想像力；這季的紐約很像是在職場遇到瓶頸的中年人，很努力的在see-now-buy-now即看即買的模式中找到事業的新局面；倫敦則仍像個還帶有孩子氣的青少年，放任著或許焦躁、也或許天真的各種情緒；而米蘭則是開始探索、重新定義性別的可能性，在Gucci的帶領下，像Bottega Veneta, Antonio Marras, Cédric Charlier也都加入了男女裝聯展的風潮。
而至於這篇文章的重點－巴黎呢？對我來說，這季的巴黎像極了一位出身尊貴、也位高權重的高雅仕女，在看盡許多風風雨雨、 大風大浪後，她宛如隔著扇窗戶般靜靜的看著外面的各種喧囂及各式質變，雖然立場有些趨於保守，但就這樣默默地守護著時尚圈的傳統。
ok，讓我們快速的來回顧2017秋冬巴黎時裝週幾個精彩的畫面！
Chanel
↑本季Chanel大秀在巴黎皇宮以火箭主題佈置秀場
“ The Hottest Topic of the Season ”向來都是Chanel的囊中物，這次可能是受到巴黎時裝週期壓縮、而從倒數第二天延至最後一天的關係，讓Karl Lagerfeld的鬥志更為燃燒、想劃下更精彩的句點，所以傾出全力，就在巴黎皇宮中放置一架絲毫沒有在客氣的火箭。
↑Chanel A/W 2017
就像之前日劇“ 逃避雖可恥但有用”的片名一樣，這季受到全球環境動盪不安的影響，讓設計師分成了兩大派，第一是積極的展現力量、第二則是暫時的逃到夢幻世界裡，Chanel一直都是夢想的提供者，不論你是否是帶著逃避的心態，在Chanel的世界裡永遠得的到夢幻的暫時撫慰；而我想，假如連這幾季跑過古巴、羅馬、首爾的Chanel都飛向了太空，那這地球可能真的太危險、也存在太多令人失望的事物了。
（而至於有沒有又陷入秀場比服裝來得強、甚至反客為主的老問題呢,well這就留給大家自由評斷了。）
Christian Dior
Chanel並不是唯一一個對外太空著迷的人，這季巴黎的另一個重點Christian Dior也同樣在地表仰望著繁星點點的夜空；Maria Grazia Chiuri接手以來的第二季以Dior先生的名言“ Midnight blue is the only color that can ever compete with black.（午夜藍是唯一可以與黑色抗衡的色彩。) ”為靈感，發展出一連串徘徊於各種藍色調的系列。
↑Dior A/W 2017
而有趣的是，雖然整體概念是非常Dior，但就跟vogue.com的評論主編Sarah Mower在這季文中提到的一樣，在執行上因為Chiuri太過企圖拉攏年輕的消費族群，導致整個系列過於青春，反而把Dior優雅的核心精神給稀釋掉了，雖然這次有達到“ less Valentino, more Dior ”的外界期望，但“ young-but-not-too-young ”則是她接下來必須去思考的地方；但Dior總歸是Dior，在影響力上仍是強勢，這次雖然沒有了像上季一樣寫著“ We Should All Be Feminists ”的上衣，但法式情懷的貝蕾帽絕對是之後曝光率極高的IT－accessory！
Saint Laurent
↑Saint Laurent look 58短洋裝
對所有老牌的接任者來說，品牌豐富的歷史或許是個很沈重的包袱，但往好的方面想，它同時也是最獨一無二的寶藏及武器；而當Chiuri重現Dior先生對午夜藍的熱愛時，同樣也是展出接手後第二個作品的Anthony Vaccarello，則以Yves Saint Laurent在八零年代早期一件高訂禮服為發想主題（甚至look 58那套還直接復刻了他生前的創作，洋裝上的花朵刺繡更是使用Yves生前委託Lesage刺繡工坊製作的材料，好令人感動！）
↑Saint Laurent A/W 2017
在他眼中的YSL是屬於派對、屬於夜晚的，所以跟他在之前同名品牌的風格差不多，不論是皮革的、絨料的、還是金屬光感的，絕大部分的裙長都落在大腿的中段，再搭上八零年代的厚實墊肩，重塑出屬於現代、也屬於Saint Laurent的新八零風華；只是包含謝幕總共一百零七套的數量實在太多，尤其又因為手法變化並不大，導致一口氣看完整場真的有在視覺及心理上出現疲乏，或許可以跟在Gucci同樣做了破百套（還高達一百一九套）、但套套精彩的Alessandro Michele請教一下訣竅！
Balenciaga
延續前面提到的復刻，在這季巴黎的另一場重點大秀－Balenciaga中，Demna Gvasalia在系列的最後則端出了一連九套復刻創辦人Cristóbal Balenciaga在五零年代的高訂作品，除此之外，在一開頭一連好幾套將扣子位移到左肩的外套，也是以那年代模特兒在展示服裝時，習慣以單手抓住大衣的開襟，而有些不對稱的輪廓為概念雛形。
↑Balenciaga A/W 2017 Fashion Show
而這系列有個很可愛的點，就是在中段時出現了幾套像是汽車腳踏墊的鉛筆裙、以及後照鏡的手拿包，概念一點也不深奧，純粹就是Gvasalia在前陣子買了輛新車而已，哈哈哈哈哈哈哈，我真的很常被這種很生活化、也很出乎意料的答案逗得笑開懷；但接手屆滿一年的他仍是需要努力把Balenciaga和Vetements之間的區隔做得更明顯，偶爾不小心出神，還會有在看Vetements的錯覺。
↑汽車腳踏墊的鉛筆裙、後照鏡的手拿包
Chloé
在文章的最後，想把壓軸這位子給Chloé，因為和過去我們很常看到設計師離職後，才知道某一季是最後的告別作不同，在一月底秋冬時裝週還沒開始前，品牌就宣布這季秋冬將是Clare Waight Keller職掌六年來的最後一個作品，所以在展出前就格外讓人不捨。
↑Chloé A/W 2017
而在這最後的告別作中，很令人意外的Waight Keller並沒有延續她最被人喜愛的嬉皮七零風格，而是把時光往前推了點,來到了六零年代，but that’s ok, 骨子可愛的人做什麼都是可愛，不論是印花圖騰、絨布上的迷幻蘑菇、還是她向來擅長的鉤織，一系列很六零的短洋裝仍是非常得人疼，真心感謝她過去六年的各種精彩付出！
↑Chloé A/W 2017 Fashion Show
雖然這幾年有過太多原本極愛的品牌在換手後整組走鐘的例子，但還是對Chloé的未來抱持著樂觀態度，不論品牌是打算延續之前幾位像Stella McCartney, Phoebe Philo, Hannah MacGibbon聘請英國女設計師的模式，還是會迎來繼九零年代末的Karl Lagerfeld後、暌違超過二十年的再一位男性設計師，都希望Chloé的浪漫可以永恆不滅，let's keep our fingers crossed！
後話
有在看A.view的人應該會知道我這人話非常多，所以即使字數老早就破表、而且還破了快整整一倍，但我實在還有太多話想說，要在一篇文章裡聊完官方行程表上共八十七個品牌的巴黎時裝週，套句甄嬛傳的名言：臣妾真的做不到啊！
↑本季Stella McCartney秀中，模特兒在場中跳舞的經典畫面
anyway,這季巴黎當然還有很多精彩的、可愛的、感動的各種片段，像是將包包直接當成頭飾戴的Maison Margiela、再度讓整群模特兒在場中跳舞的Stella McCartney、本人親自出場走秀的Vivienne Westwood、探索未來輪廓可能性的Comme des Garçons、歡慶品牌作品數量突破一百大關的Dries Van Noten、回顧Riccardo Tisci過去十二年歲月的Givenchy等等，在過去八天中實在還有太多無法一文以蔽之的畫面出現。
↑左－將包包直接當成頭飾戴的Maison Margiela
中－本人親自出場走秀的Vivienne Westwood
右－探索未來輪廓可能性的Comme des Garçons
謝謝巴黎，在這越趨混亂、人心也越為分裂的時代裡，我們仍能擁有妳即使靜靜、但從未停歇的各種綺麗與美好。
Merci Paris, see ya next time ❣
◎Photo Via：達志影像, Stella McCartney, Dior
)
