不知道今年57歲的 Marc Jacobs 還對時尚圈有什麼留戀？八〇年代尾聲入主 Louis Vuitton 掌舵16年後交棒，幾乎等同於品牌起飛的全盛時期，可以說是功成身退完美謝幕。Louis Vuitton 這塊招牌並不容易扛，這期間他自己的同名品牌不僅沒斷炊，有聲有色之外還發展出副牌小馬克（於2015合併），能做到這樣的設計師並不多見。紐約出生長大的 Marc Jacobs 在紐約時裝週人氣效益皆遞減的大環境下，仍然豪邁辦大秀，不斷出新招，和私領域一樣從來沒有低調過。
他在曼哈頓西村的百坪上億豪宅，曾經在雜誌上公開亮相過，他和 Neville Jacobs（他的牛頭梗）都是我 Follow 的 Instagram 帳號。2012年 Marc Jacobs 離開 Louis Vuitton 的前後，男友剛好是同志片男優 Harry Louis，兩人在巴西里約海灘慶祝50歲生日高調曬恩愛，朋友開玩笑說他是脫星一枚，但我覺得這就是他想要的：身為一個極致的牡羊座，有什麼比坦白自己內心的渴望並全力以赴更重要的事？
↑Marc Jacobs 與他的愛犬 Neville Jacobs，而 Neville Jacobs 的 Instagram 竟然有二十多萬個粉絲，完全人氣爆棚！
1. 兩次裸拍廣告大片，一次是自家香水廣告，一次是為可口可樂對打百事 Beyoncé。
↑Marc Jacobs 當年為自己品牌香水 BANG 拍攝全裸性感的廣告（大概只有他能夠性感嫵媚的超越女人吧！）
2. 穿透明黑色蕾絲洋裝現身 Met Gala（2012）
We always focus on the women's #MetGala Fashion...but what about the dudes? lol #MarcJacobs oh my! @FOXLA @GDLA pic.twitter.com/aYaS9h3pzt
— Maria Quiban (@mariasearth) May 3, 2016
3. 在 Instagram 發露臀照後秒刪（當然被瘋狂截圖）
Marc Jacobs 從來都不擅長掩飾自己，可能也沒想過要掩飾自己。在去年 SXSW 和《VOGUE》數位創意總監 Sally Singer 對談「The Fashion Designer in the Age of Social Media」，除了對自己「數位幼稚園」的程度毫無隱藏，還坦白自己第一次被當時 Kendall Jenner 幾百萬的 Instagram Followers 所造成的簽書人潮嚇了一大跳：「我完全小題大作，因為我是個從來沒有在網路上購物的人，我完全不理解社群數位上的人氣，甚至非常抗拒它，但我記得當第二天醒來，我想，嗯，今天似乎是一個加入 Instagram 的好日子！」可想而知接下來的事，癮頭非常重的他對於 Instagram 完全著迷：「這就像是時尚，Love it till you hate it, hate it till you love it.」小馬哥說。
↑Marc Jacobs 與《VOGUE》數位創意總監 Sally Singer 在SXSW上的對談，內容有趣又具有觀點。
做完2014春夏最後一場秀上，離開 Louis Vuitton 的 Marc Jacobs 在一個訪談裡曾經說：「我對名人的詮釋是這樣的，他們會想要表演，想要做一場秀，或想寫一本的書，因為他們希望透過創造自己獨特的世界而獲得認可，源自於他們需要 Attention。」接著他用了生物科學的角度來舉例說明：「這就跟剛出生的嬰兒需要用盡全力獲得母親的 Attention，因為這個 Attention 是否足夠關乎著他們的生存與否。這個渴望在不同人的身上會發展出不同的程度，當然創作者第一是想要回應自身創作的渴望，但單純的創造對他們來說是不夠的，他們也需要展現自我，並且獲得觀眾的回應。」就像他一貫的大方表態：「我從來沒有隱藏我對 Attention 的渴望。」
一些天生內建的驅動程式，加上才華眼光與天時地利人和讓他寫下無法被超越的時尚史：
1. 1992年備受爭議的 Perry Ellis 的「Grunge Collection 」。這個系列投下的震撼彈影響至今，甚至讓他被 Perry Ellis 炒魷魚，卻在當年拿到 CFDA「最佳女裝設計師」，現在回頭看，根本就是街頭混搭的潮始祖。
↑1992年，Perry Ellis 的「Grunge Collection 」讓大家驚艷不已。
2. 坐鎮 Louis Vuitton 長達16年，我們這個年代的人所認識的 Louis Vuitton 幾乎是他創造的。
3. 操作藝術家聯名，包括 Ephen Sprouse（2001）、村上隆 Takashi Murakami（2005）、Richard Prince（2007）、草間彌生 Yayoi Kusama（2012），把雙方身價拉抬到最高點的精準眼光和策略，光是 Murakami 系列的 LV Monogram 就玩出3億美金市值。
↑與草間彌生合作的系列充滿點點的可愛模樣，讓人忍不住想要入手。
↑Louis Vuitton 與村上隆的聯名系列影片，繽紛活潑的形象打中大家的心，讓許多人想要蒐集每個商品。
其實我覺得 Marc Jacobs 是一個很任性的設計師（看他右上臂正面那一大隻海綿寶寶就知道），每一季跟著 Flow 走，隨心所欲，上一季跟下一季未必有什麼意義上或形式上的連貫（除了2016秋冬他說想要把春夏系列整個反過來做，把顏色全部拿掉），他不在乎追隨他的人為了什麼而追隨他，他想做什麼就做什麼。「Real fashion is something you don't need, it's something you want.」只要下手精準，隨時可以圈粉。
↑2016年秋冬系列，不只走暗黑路線，更請來了 Lady Gaga 助陣走秀。
關於他的多產有什麼設計方程式？那恐怕跟巨蟹 Hedi 的神秘領域、處女 Tom Ford 的完美分寸、金牛 McQueen 的華美殿堂都截然不同。「一切都與創意的選擇有關。有時候，我坐著看著一支鞋，或看著某件衣服的輪廓，有時候我的設計團隊帶著他們感興趣的東西來，然後我被啟發，我想，喔！我想要用這個！但其他的時候，我不知道我想要的那個到底是什麼，這就像是一個有蒐集癖的美學觀：如果有什麼事是令人討厭的，那一定就會是有趣的，這有點像 Andy Warhol 所擁有的 Sense 一般，他對所有事物都感興趣，像一個海綿一樣吸收一切他看到的東西。」
認真要說，他並沒有什麼招牌手感或特定線條，不像 Hedi Slimane、Haider Ackermann 或 Jonathan Anderson 有那麼顯著的簽名檔，但他組合跨時代元素的能力，絕對稱得上數一數二。所以他的秀永遠就是規模大、來賓 Mega 大、媒體滿場，大家等著看他怎樣將新故事與舊脈絡拼接，打開時空蟲洞，鋪好意識流的舞台，讓他隨機捕捉到的各種顏色、面料和線條、音樂、表演形式組合成那一年、那一季的意識出口，那真的是他天生本領。
我想現在小馬哥應該滿足了吧？「每一天我都被喜歡的人圍繞著，我並不是一個人。」想像他舒服的和 Neville 一起窩在沙發上看書、看電視，現任男友也養了法鬥，生活至此也許真的可以簡單快樂。他曾經在 Instagram 發圖表態政治立場，因而有人說他就是時裝界的 Trump，同樣都是需要舞台的巨星，但我個人是覺得小馬哥真的比川普可愛多了！
◎Photo Via：達志影像, Instagram, Youtube
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