我必須說，一個美麗的故事背後總是有另一個美麗的故事。
承接上篇，藝術與時尚的CROSSOVER可能來自一個破格的問題、來自藝術家與設計師靈魂裡相通的頻率、或來自我倆惺惺相惜情不自禁，造就了設計師有時候難以給我們的侵入性時尚高潮（療癒）。
當然難免有很多畫蛇添足、怎麼會做出這種東西的失敗聯名例子（在此省略），這一回，我們來看幾個時尚被藝術擦撞出火花的例子，就如同上篇所言，藝術的存在、美的形式先於時尚，當它們魅惑了感染了設計師，悸動發為創作，就成為一個個因為意外、名為“愛”的系列。
YVES SAINT LAURENT × PIET MONDRIAN
出生於荷蘭，活躍於三零、四零年代的新造型主義大師蒙德里安對後世建築與設計影響巨大，他因個人宗教因素開始探求基本的形式之美，並且在留駐巴黎時期受到立體派如畢卡索等人的影響。但他不描繪客觀物體而是將其分析且加入音樂性，抽象的幾何節奏感成為他的自我風格。蒙德里安辭世20年後，1965年Yves Saint Laurent發表了一個以抽象派Poliakoff與Malevich，以及蒙德里安為靈感的系列，其中那6件A字毛料無袖洋裝過於搶眼，於是這整個系列就被外界稱為“Mondrian Collection”。
為了確保每一件洋裝看起來就是一件藝術品，Yves Saint Laurent挑選材質的重量並且精確地讓洋裝看起來是被掛在模特兒身上。完全體現“現代性”的蒙德里安洋裝就這樣登上法國版《VOGUE》封面，改變了整個時尚圈至街頭巷尾，當時愛美的女性可以用較為便宜的價錢入手山寨版，一直到現在，半個世紀過去，我們偶爾都還會在某些retails裡看到“蒙德里安帽夾”、“蒙德里安T恤”……。2011年，一件絲質高級訂製版本（有別於當年的ready-to-wear版本）在倫敦以27,000英鎊拍賣售出，Yves Saint Laurent說這是當年高級訂製的唯二絲質版本的其中一件。
RAF SIMONS × ROBERT MAPPLETHORPE
↑Robert Mapplethorpe
↑Raf Simons 2017年春夏系列後台的mind board
在上回我們已經介紹過Raf Simons跟Sterling Ruby的友情相挺，今年Raf Simons則是受到佛羅倫斯Pitti Uomo 90的大規格歡迎，以special event“Florence Calling : Raf Simons”的形式迎接Raf Simons，在佛羅倫斯最古老的火車站Stazione Leopolda發表2017年春夏系列。之所以會說是“calling”，是因為2010年Raf Simons已在此發表過JIL SANDER 2011春夏系列。解構輪廓、超寬鬆常春藤V領針織衫相信看過16秋冬系列的大家一定不陌生，令人好奇的是印製於襯衫、T恤以及工作圍裙上的攝影作品。這些作品來自七零、八零年代黑白肖像攝影大師Robert Mapplethorpe，當年他醉心於充滿爭議的主題，關於同性愛、肉體美、綑綁、調教、施虐、被虐的Polaroid或底片照，衝突又平衡的呈現肉體之美，尤其特別喜歡紀錄男體之美。而呼應著當年同性戀運動風潮，Raf Simons讓年輕的可人的男模們看起來就像當年Robert Mapplethorpe本人的模樣，那種理所當然的陰柔自信、捲髮、以及六零、七零代表同性戀文化符碼的Peaked Cap尖頂帽。要知道摩羯座的Raf Simons是非常嚴謹的，街頭出身的他度過了服裝的叛逆青春期，而Robert Mapplethorpe的照片也以一種極度內斂的美麗方式重新組合成Raf Simons的新叛逆無性路線，果然離開Dior之後，Raf Simons更加的自由、專注，後台的mind board上貼滿了Bob Dylan、Jim Morrison、Robert Mapplethorpe的黑白肖像照，這個系列，是Raf Simons獻給大家的解構立體攝影集，也是獻給同性愛的愛的系列。
↑RAF SIMONS 2017 SS形象廣告
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↑印有Robert Mapplethorpe黑白肖像作品的RAF SIMONS 2017 SS系列
ANN DEMEULEMEESTER × PATTI SMITH
↑Patti Smith與Robert Mapplethorpe
我必須說，一個美麗的故事背後總是有另一個美麗的故事。
六零年代末，正值20歲青春年華的Robert Mapplethorpe（對，讓我們先從剛剛帶給Raf Simons靈感的他說起）與Patti Smith在紐約一間書店相遇。那是她剛到紐約的第一天。兩人隨後在布魯克林Hall Street上的一間公寓同居，從靈魂深處理解到他們從此將不再孤單，Patti Smith曾問：「我們會怎麼樣呢？」「我們會永遠在一起。」Robert如此回答。日後Robert Mapplethorpe確認了自己的同性性向，但兩人超越一切標籤或認同的愛，那種無法拆散的連結永遠都在，1975年Patti Smith的第一張專輯〈Horses〉，替好友掌鏡的Robert 要求Patti身穿白襯衫配牛仔褲與吊帶，她隨意地披著外套，宛如無性仙女下凡，若不是她與Robert Mapplethorpe愛如此之深，便不會有這張經典封面。下定決心探索真正性向的Robert Mapplethorpe去了舊金山，帶了一個男友回到紐約，並且留下不少令人驚豔的裸體攝影作品。1989年Robert Mapplethorpe在與愛滋並搏鬥後逝世，2010年Patti Smith出版《Just Kids》，完成20多年前替兩人寫傳記的生前承諾。
↑Robert Mapplethorpe in front of his 1975 album artwork for Patti Smith's Horses
然後，讓我們把鏡頭轉到另外一邊。
1976年，年方17的Ann Demeulemeester在安特惠普的一間唱片行看到Patti Smith〈Horses〉專輯封面，她深深地被那個無垢無性龐克的形象影響，而且她有預感，日後她們會認識彼此，「那張封面改變了我的人生」。八零年代，安特惠普六君子震撼倫敦，其中之一的Ann Demeulemeester在1987年創立個人品牌，並且在1992年登上巴黎時裝週，以詩人的手寫黑色的搖滾時尚，但那靈魂深處的另一半，似乎還留在Patti Smith那裡。
↑Kristen Owen, Ann Demeulemeester SS92
Ann Demeulemeester征服巴黎的兩年後，Patti Smith的丈夫Fred（底特律樂團MC5前吉他手）與哥哥Todd相繼過世。在底特律撫養小孩倍感寂寞的Patti Smith某天收到一個精美的包裹，用黑色的緞帶綁著。裡面是3件美麗的白襯衫。「我那時候心想，無論這是誰做的，他真的很了解我，他讓我確實地感覺到這些是為我做的」。當然，最後他們找到彼此—Patti Smith的詩與音樂給了Ann Demeulemeester源源不絕的靈感，Ann Demeulemeester替Patti Smith製作的服裝成為他每日創作的動力來源。「我每天只穿Ann的衣服，我常在說如果有一間“Ann Demeulemeester Museum“，我能提供的館藏大概都蠻破爛的。」兩人從此成為姐妹（Patti較大），而她們給彼此帶來的影響是相互的，像是一種共生關係，兩人的靈魂完整了對方，用不同的方式不斷地寫詩、寫詩、寫詩，Ann Demeulemeester也在2006年首次創作出既浪漫又搖滾的優雅混種男裝。2014年，Ann Demeulemeester用一封手寫信宣告離開自己創立的同名品牌，將創意總監的位子交給了她認為能夠維持品牌價值與傳統的Sebastien Meunier。揮揮衣袖，Ann Demeulemeester一路至此已滿足，她曾說「時尚有存在的權力，因為他讓人們一次又一次地定義自己」，這聽起來不像是一件好事對吧？就讓Ann Demeulemeester跟Patti Simith談音樂談時事說姐妹愛去吧！
↑Patti Smith for Ann Demeulemeester, Photo by Annie Leibovitz
↑Patti Smith與Ann Demeulemeester
回顧上篇：事實上Raf Simons將許多設計權力交給了Sterling Ruby，他也打從心底認為這是兩人共同設計的系列，「這是“我們”的小孩」。（上）
◎Photo Via：INSTAGRAM, RAF SIMONS
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