話說在前頭，時尚真的難懂。首先，很多高奢品牌都來自法國，盤絲洞。五百年前，YSL就是聖羅蘭，可是那對巴黎紅唇的名字，卻應該以妳法文的名字呼喚做「聖蘿紅」。八百年前，LV就是路易威登，可是那只硬箱的名字，卻喚做「乳液靡凍」……香奈兒是「想內了」，愛馬仕是「鵝媚絲」……然後還有一個大魔王，是比利時安特衛普六君子之中的仙女，那個Patti Smith的閨蜜，全世界最難記的ANN DEMEULEMEESTER－安 · 底迷霧裡米斯特呵。
品牌名還只是初階班的難懂而已，最令人頭大的是品牌與當家設計師的無邏輯對應，以及因為集團競爭、品牌政治、租約到期、瑜亮情結、外資介入、生無可戀……設計師說換就換、說離就離的現象。一個設計師做兩三個牌子，其中可能有或可能沒有自己的同名品牌；兩個設計師一起做一個牌子，通常都不是同名品牌；跨集團的私下挖角、大張旗鼓恭迎新血、又很冷血的換血……因為設計師大風吹的現象實在是無法一言以蔽之的難懂，又因為丞相說起風了，我們還是來略懂一下。
2018年度，5個時尚品牌的新任的設計師們都獻出了珍貴的第一次。新官上任三把火，設計師與品牌天雷勾動地火、湊熱鬧的話騷生火、看門道的一肚子火？請收看阿娜呼吸不說謊，我要看上她有什麼關係的純粹個人意見。這篇內容我講話會非常直，就像直男那麼直，不過先說完全是本人言論，不代表本台立場。
FAD / F(A)Q / FAITH
傾潮 / 時尚智商 / 堅貞
在正式開始之前，我必須先簡述一下在閱讀本文時，關於設計師的三個關鍵字：FAD / F(A)Q / FAITH，也就是傾潮 / 時尚智商 / 堅貞。
FAD「傾潮」，是作為一位設計師，對於當今趨勢的敏銳嗅覺，以及必定會大賣的設計與操作之洞見。
F(A)Q「時尚智商」，是作為一位設計師，兼顧品牌傳統DNA與個人風格的表演能力。
FAITH「堅貞」，是作為一位設計師，無論如何都不讓步的設計美學堅持。
所以，作為一位「新任」時尚設計師，舞臺上下前後的表現，必定是這三個關鍵字三次方後的結果。請把這三個關鍵字放在心裡，因為在接下來的文章裡，它們不會再出現，留給大家自行想像，自行評斷，不過親愛的讀者們，請先耐心的聽我把話說完。
BERLUTI／PARIS／2019 SS Menswear by Kris Van Assche
個人非常愛的設計師Haider Ackermann只做3季Berluti就離開，實在讓人扼腕，畢竟他是當今在阿娜心中，最接近山本老爺那種人衣一體，搖滾詩人、帥死人的男設計師（重點是，兩個人都是做男裝始終帥死你，做女裝更是美死你的類型）。2018年3月中，Haider Ackermann宣佈布離開Berluti，不到兩個星期，Kris Van Assche就宣布離開效力11年的DIOR HOMME，卻也留了伏筆說：「會繼續留在LVMH集團」 。此時整個LVMH集團男裝設計師大搬風的沙盤已經推演完畢，對我來說整個故事簡單（推論）就是這樣：把不適合待在大集團底下，藝術家性格的Haider Ackermann辭退，然後把不特別出色、不會做女裝，但一直表現都過得去的Kris Van Assche丟到LVMH集團底下最講究質感，也是唯一純男裝的BERLUTI。再來，把創造LV X SUPREME聯名史詩神話的Kim Jones移到DIOR男裝，以及把當今最會賺錢也最懂品牌行銷操作的商人Virgil Abloh請來LV做男裝。
↑BERLUTI by Kris Van Assche首波形象廣告，logo改成全大寫並變更字體。
所以，Kris Van Assche並不是棄子，只是LVMH集團幫他找了一個最合適的位子。在日前釋出的首波隱諱形象廣告中，只看到Berluti改成「年輕的」全大寫BERLUTI，而在Kris Van Assche的BERLUTI 2019 SS系列中，象徵80年代New Wave新浪潮以及DISCO年代的紅與藍是主角，雖然除了挺美的紅與藍之外，我實在感受不到任何新浪潮的靈魂。對我來說，這就是一個做工質感升級版的Kris Van Assche時期的DIOR HOMME，不過，挺好的其實。
↑BERLUTI 2019 SS by Kris Van Assche
BURBERRY／LONDON ENGLAND／2019 SS RTW by Riccardo Tisci
我本身非常喜歡Christopher Bailey在位的BURBERRY，他將這個經典品牌注入藝術感的優雅，至於Riccardo Tisci……老實說我對他的感覺是由愛生恨，而且是可以寫一萬字的那種，不過礙於版面我速速講一下。2010年初，從羅威納狗頭開始，Riccardo Tisci開創了有印花沒設計的高端品牌街頭潮流化時代，尤其當年2012年春夏男裝系列的天堂鳥印花一出，風靡千萬潮男潮女，本人我也被燒到了，散盡家財買下一件黑色天堂鳥短T。Riccardo Tisci就以同樣模式持續做了幾季，每季只要想出一個滿版鏡像印花、動物圖樣與Collage拼貼主題（再次強調是有印花沒設計），鯊魚、聖母、戰鬥機、機器人，然後脖子肩膀附近加幾顆星星……就像現在的Off-White一樣，有斜槓斑馬線就可以賣到翻過去。當時最潮的GD永遠都穿GIVENCHY、火紅韓劇《來自星星的你》的千頌伊穿紅了小鹿斑比……問題是GIVENCHY的Commercial Piece開始出現大亂鬥現象，把出過的一模一樣圖像印花重新拼貼就拿出來賣，最後就是讓我感到「噁熏」，是到時間講Bye Bye。
They've got the look. Party Animals. Riccardo Tisci & Kanye West en las fiestas post-desfiles de ParisFW. Sí o No pic.twitter.com/4Xx8f7nW
— L'Oréal Paris España (@lorealparis_es) 2011年10月4日
Cutie dam pie!!!! In Givenchy #asaprocky @asvpxrocky pic.twitter.com/tGYeDYRHJI
— Honey Splash(@VirgoENTJ) 2017年1月9日
↑GIVENCHY 2012 春夏男裝系列的天堂鳥短T
↑韓劇《來自星星的你》中把GIVENCHY小鹿斑比短T當睡衣穿的千頌伊
GD for HARPER'S BAZAAR pic.twitter.com/4Jj6okk4
— kero (@sergeantkero) 2012年7月17日
↑當年公開場合幾乎只穿GIVENCHY的GD
當Christopher Bailey在2017年宣布退休，所有人都在猜最適合也最可能接下BURBERRY的是要離開CÉLINE的Phoebe Philo，大部分人也樂見其成，千千萬萬沒想到，這個人最後居然是已經過氣很久的Riccardo Tisci。不過說實在，當Riccardo Tisci邀請英國當代平面設計與視覺形象之神，那個設計了Joy Division波浪圖像的Peter Saville，以BURBERRY創辦人Thomas Burberry的字首「TB」為靈感全新創作印花設計，再加上釋出首波2019早春Capsule「B Classic」系列形象廣告的時候，我感覺挺不錯的。成對的model以無性愛情感展示了一種好的、優雅的年輕化姿態，這讓我有點期待。
↑以BURBERRY創辦人Thomas Burberry字首“TB”為靈感，由英國當代平面設計與視覺形象之神Peter Saville創作的印花設計。
↑Riccardo Tisci的首波2019早春Capsule「B Classic」系列形象廣告
↑Riccardo Tisci推出24小時線上獨賣的限量BURBERRY「B Series」作為行銷手法
可是這樣小小的期待，都在看到Riccardo Tisci推出24小時線上限定的超沒誠意「B Series」後崩壞，然後在2019春夏系列中完全崩壞。尤其在秀中段男裝部分開始出現那些GIVENCHY男裝老梗的時候，我直接轉臺。這或許是因為愛過，所以對EX特別嚴苛的偏見，不過當Riccardo你口口聲聲說：「我完全尊重BURBERRY的傳統」後，卻把小鹿斑比的幻影借屍還魂直接印在BURBERRY的Gabardine風衣上，這真的是合法的嗎？
↑BURBERRY 2019 SS RTW by Riccardo Tisci
CELINE／2019 SS RTW by Hedi Slimane
一個拿掉重音的CELINE、一個C Bag，以及一個永遠都做自己，可是絕對有資格這麼做的Hedi Slimane。
↑CELINE 2019 SS by Hedi Slimane形象廣告
↑CELINE by Hedi Slimane “C Bag” 形象廣告
關於CELINE by Hedi各種沸沸揚揚的討論，我在這邊就不多做贅述，純講個人觀感。首先，「CÉLINE已死」的說法，應該是「Phoebe Philo已離開」。Phoebe Philo創造了當代女裝無人可出其左右的一種理想型態，仙、酷、率性，無論你想怎麼稱她，這個重新定義女性的中性性感，以及創造新型態優雅的神女，在她接手CÉLINE之前，CÉLINE本來就不是Phoebe Philo那樣的CÉLINE。如同當年John Galliano在Christian Dior做高訂的時候，說多狂有多狂，破格到最浮誇，但我們不會說「Christian Dior已死」，如今回過頭來也還是會肯定並讚嘆當年John Galliano做的那些「bad ass & bad taste」。然後他現在在Maison Margiela，我還是愛死他了。
↑CELINE 2019 SS by Hedi Slimane男裝形象廣告
↑CELINE 2019 SS by Hedi Slimane女裝形象廣告
回到Hedi Slimane，這樣一位當代僅存少數的天才設計師，一位對攝影、電影、音樂有品味到極致的男子，在兩千年初創造前所未見的DIOR HOMME男裝纖細美學之後，在SAINT LAURENT寫意的告訴你他還是很行之後，這回他再次用如此巴黎，也如此Hedi的方式從容的全副武裝上陣，然後告訴你所有男性服裝都是Unisex，有提供女生尺寸喔！
↑CELINE 2019 SS RTW by Hedi Slimane，以及超模Sora Choi（下圖左）。
有人說Hedi沒新意，有人說Hedi太多Look跟SAINT LAURENT時期如出一轍，可是你回頭看看現在接手SAINT LAURENT，拍形象廣告跟辦秀厲害、做衣服卻令人無感的Anthony Vaccarello（不過我認真欣賞他拍的形象廣告，以及裡面最逆天的長腿）……
這個時代不可以沒有Hedi，無論他在哪裡。「CELINE」只是一個標籤，我們如果會罵Hedi，或許只是因為太愛Phoebe。那我們不能兩個都愛嗎？就像我們愛巴黎的酷與性感那樣，就像Hedi的白襯衫上那條細到不行的領帶與緊到不行的Riders皮衣一樣。
DIOR MEN／by Kim Jones
Kim Jones，我都叫他金小胖（愛心），是一位謙虛、心胸開放、可愛的設計師。在這個聯名世代，Kim Jones掌握DIOR滿滿的資源後，他正在做的，其實單純是對於喜歡事物的致意。這就是為什麼他在LV的時候跟SUPREME聯名，然後接手DIOR男裝將系列名改為DIOR MEN後，跟KAWS聯名、找來AMBUSH的Yoon擔任珠寶設計師、找來最潮扣環王Matthew Williams以ALYX標誌扣環為基礎打造DIOR專屬版，更緊接著在日前於東京舉辦DIOR男裝史上第一場早秋秀，跟空山基聯名。
↑DIOR MEN 2019 SS by Kim Jones in Paris
↑DIOR MEN 2019 Pre-Fall by Kim Jones in Tokyo
Kim Jones不只是一直把十幾二十公尺高的神主牌搬出來而已。這位苦幹實幹型的設計師在這兩場令人時裝懷孕、觀秀高潮的超現實感大秀中，除了那些令人立刻想擁有的聯名配件，一套又一套的典雅Look，完全符合當今男性時尚與潮流在實穿之外，必須要有的小地方炫耀，更厲害的是這些美得剛好、潮到出水的安排，是令人心花朵朵開的男女通吃。
@RitaOra at Dior’s Men’s SS19 Show pic.twitter.com/5oKrF8ebFs
— RitaOraQueen (@Dorentina_Ora) 2018年6月23日
The Celeb Look: @asaprocky in @Dior at the Men’s SS19 Runway show. #PFWM #suiting #tonal #music #modernmonday #thegentlemansdaily pic.twitter.com/CufCIrthDh
— tyrus townsend (@gentlemansdaily) 2018年6月25日
Spotted! Bella Hadid durante el desfile Dior Men SS19. pic.twitter.com/j9v0wrgSL8
— Muy Muy Fashion (@muymuyfashion) 2018年6月23日
↑DIOR MEN 2019 SS by Kim Jones 巴黎秀場中的嘉賓Rita Ora、Asap Rocky、Bella Hadid
↑DIOR MEN 2019 SS by Kim Jones in Paris
↑DIOR MEN 2019 Pre-Fall by Kim Jones in Tokyo
↑DIOR MEN 2019 Pre-Fall by Kim Jones in Tokyo，與據說要價80萬的神物空山基馬鞍包。
「我做的東西不是潮，我只是做我喜歡的東西。」Kim Jones是這麼說的。他很幸運能有這樣的舞台去圓夢，我們也很幸運，有機會目睹從未想過卻又如此熟悉的美夢成真，同時也對於DIOR男子未來可能的樣子有感。
據說，據說，據說，這位當今時尚界的金童遊戲王，下一回合他在桌面覆蓋的那張卡片，翻出來會是UNDERCOVER。
LOUIS VUITTON／2019 Men’s Wear by Virgil Abloh
2018年3月，LV官方宣布街頭品牌Off-White主理人Virgil Abloh將接手LV男裝藝術總監的位子。時尚圈一陣譁然，然後有很多人跳出來說：「今年最期待的秀絕對是Virgil Abloh的LV」。我真的覺得大家還是多說說實話吧！「好啦！你們要這樣玩，那就看看他會把LV做成怎樣囉！」是我當下的OS。6月，Virgil Abloh在短短3個月時間內，完成了這個不可能的任務，在象徵文化融合的彩虹大道上，在Virgil Abloh特意邀請的嘉賓與時尚學院學生的注視下，全新的LOUIS VUITTON男裝面貌誕生了。既然說到「男裝面貌」，這邊插播一個小插曲，就是這場秀發表後，最近強勢竄起的新世代藝術剪裁派有才設計師Kiko Kostadinov在他的IG限時動態中擷取了幾張秀照的Ｃlose-up，然後把細節如扣眼和領子大大的圈起來，加上幾個簡單評論，如：「這領子是怎麼回事」、「？？？」等等，……不是啊！Kiko，Virgil真的不會做衣服啊！我知道你好棒棒（請參考Kiko Kostadinov的自有品牌以及MACKINTOSH 001-003聯名系列），不過你要這麼嚴苛是嗎？
↑LOUIS VUITTON 2019 SS Menswear by Virgil Abloh
我們要對Virgil這麼嚴苛是嗎？Virgil Abloh早已掏出皇上御賜的免死金牌說：「我不是設計師啦～～」既然有一位設計師敢這麼大聲、不怕老人家聽見，我們也就服了，再考慮他大哥事務繁忙，每天要處理八百個聯名系列，在3個月之內還要拜訪LV總部、檔案室、工坊，以及跟無數的打樣師和LV工匠溝通……這場大秀，說實在Virgil Abloh已經交出一場非常漂亮的成績單。因為在意念上，它是關於彩虹運動、關於共融、關於無所不包、更關於（私人的）男兒登頂兄弟情的血淚，服裝真的不必劃重點，在心底留下一滴淚就好。因為我們都已經被那些跟彩虹小馬一樣可愛的新LV硬箱們萌死了。
↑LOUIS VUITTON 2019 SS Menswear by Virgil Abloh必定會賣光光的彩虹配件系列
↑LVMH集團當今兩位時尚金童Virgil Abloh與Kim Jones合影
在LV這個關於旅行的意義的世界裡，我們看過了許多美景，看過了許多美女，品嚐了夜的巴黎，踏過下雪的東京，迷失在專櫃裡每一道短暫的光陰，你會說不出LV對你的意義嗎？
硬箱，永遠是愛LV的真理。
後記，一場悲劇
2018年12月21日星期五，據說CK高層因不滿意Raf Simons這位比利時設計師入主CALVIN KLEIN後，其CALVIN KLEIN 205W39NYC高級成衣系列以Andy Warhol與電影為主體的藝術性操作，以及其強烈個人設計語彙，CK高層與Raf Simons關係破滅，CK宣布與Raf Simons提前解約，即刻終止合作關係。
↑Raf Simons入主CALVIN KLEIN後，其CALVIN KLEIN 205W39NYC高級成衣系列以Andy Warhol與電影為主體的藝術性操作，以及其強烈個人設計語彙，最終招來品牌高層的不滿，進而提前與他解約，結束合作關係。
沒關係Raf，我們還是愛你（顯示為已搶購CALVIN KLEIN 205W39NYC）。
◎Photo Via：BERLUTI, BURBERRY, CELINE, DIOR, INSTAGRAM, Twitter, Youtube, Google
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