從西裝革履、洋裝跟鞋，到現在這個網路世代，姚窕淑女已經不是主流，如果想問當今這樣的環境，什麼樣的打扮最能讓你獲得關注？新世代的年輕人們一定這樣回答：「有個性的！」
他們的獨特，在過去的常規審美看來，或許很多人會說是「怪異的」、「不正經的」，甚至帶有攻擊性與為怪而怪，但這些都無法阻止他們找尋展現自己的個性和勇敢。
在時裝品牌中最能瞭解他們想法的，大概就是Alessandro Michele主導的古馳，自從接任Gucci創意總監以來，Michele所創作的每一季發表，都以高度的藝術性而出眾迷人，並給予希冀跳脫出社會既定規範那些人一道途徑，可以說是抵抗束縛的自我肯定。
自2015年上任以來，Gucci展現出脫胎換骨的巨變，創意總監將自身所見與內心的世界糅合，導入中世紀文藝復興時期的古典藝術道創意中，端出一道又一道復古又瘋狂的美學體系，因此可以大量看到蛇、虎、昆蟲、外星人、神話人物出現在設計之中，這種古典又怪誕得至繁氣質迅速把Gucci推上了巔峰，無論在哪個年齡層和性別群體都是最炙手可熱的品牌。
不只是在創意中翻新，古馳更強調著可循環時尚，除了計劃在今年9月底之前實現整個供應鏈完全碳中和的目標，此次米蘭時裝週更打造出一場碳中和的時裝秀，採取了一系列措施來抵消900名工作人員和1000名來客前往秀場所造成的碳排放，並使用回收木材進行產地搭建，第一個獲得可持續活動管理標準ISO 20121認證的時裝品牌，著實用心。
講到2020春夏，習慣不走尋常路的Michele正面對於自我束縛發出了警示，這場在米蘭的總部的時裝秀，依舊選在由Caproni飛機製造工廠改建而來的Gucci Hub舉行；大秀開始前，秀場籠罩在一片炫目的紅光和鋪滿天花板的黃色六芒星之下，緊接著，整個秀場轉變為極富超現實感的純白色空間，而從教堂式的拱門延伸出的數條傳送帶則是此次大秀的T台，似乎在向曾經出現過的手術室致敬，但這次更像是一座實驗室，純白到令人感到壓迫的那種。
秀啟，長長的輸送迅速地將模特兒推到觀眾眼前，但令人訝異的是，首批模特兒身上並無華服，而是穿著類似醫院防止病人受傷的拘束衣，而站在傳送帶的人就像一塊塊屠宰肉品，全場充斥著宛如身處於精神病院的恐怖氛圍，頭一位手上還潦草地寫著「Mental health is not fashion（心理健康不是時尚）」，有別於當今的資本求奢的主義，將這些模特兒作為賣衣服的道具，Michele這一手似乎在向這個時尚圈進行抗議。
對於這段的演出，Michele表示：「最初的空白造型，展示了權力是如何通過時尚在生活中消泯了自我表達的可能。」並強調這一系列服裝將不會進行販售。
隨後會場陷入斷電幾秒的漆黑，大秀才真正拉開序幕，這也像是在宣示著打破與重置社會規則的意境；隨後，大眾所熟悉的復古色彩搭配揉才又出現在眾人眼前。
仔細近看，本季古馳大量使用60年代至80年代流行的面料和款式，例如燈芯絨、透明露膚輕紗、彩色的喇叭褲、大圓環項鍊、無尾禮服、冷帽和長手套。不斷出現的男性套裝搭配著短冷帽、以及無法不注意到的粗大眼鏡鍊，整體誇張、高飽和撞色視覺，看似是熟悉的Alessandro Michele作品，但又好像有哪裡跟以前不太一樣。
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◎Photo Via：VOGUE Runway,INSTAGRAM
◎Video Via：YOUTUBE
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