CELINE by Hedi Slimane驚不驚喜、意不意外啊！看完是不是又對時裝週充滿無奈？自從去年開始奢侈品牌流行起大搬風，Riccardo Tisci卸下紀梵希Givenchy創意總監，把小鹿斑比牽到Burberry繼續眷養，Kris Van Assche入主法國男裝品牌Berluti，Off-White主理人Virgil Abloh 接下LV男裝總監延續潮人最愛的街頭風，就連辦秀的地點也是朝秦暮楚，這樣反反覆覆讓人難以捉摸的原因到底是什麼？
↑CELINE和Burberry本季分別由Hedi Slimane和Riccardo Tisci接任創意總監，替品牌換上截然不同的新風格（當然免不了一陣連連罵聲）。
↑Kris Van Assche離開了Dior Homme（現已被剛離開Louis Vuitton的Kim Jones改名為Dior Men）（時尚圈相互換血稀鬆平常？），入主法國男裝品牌Berluti後的第一個Campaign。
↑Off-White主理人Virgil Abloh今年六月在LV推出的首場男裝大秀，謝幕時激動到掩面哭泣。
先從時裝週誕生講起
在還沒有iPhone直播、網紅與KOL的時代，時裝秀不過只是個用來吸引富有客人，掏錢購買女裝的營銷工具。那個時候人們對於服裝的觀念屬於實用階段，也沒有季度之分，但市面上出現了一群精通商業的巴黎設計師，他們僱用女性模特兒在店內安排的空間，穿著最新款設計，讓他們可以被媒體拍照和報導。後來更擴展到邀請VIP客戶前來品嚐美食順便下單，這些原本只限定於私人沙龍的時尚活動，經常超過三至四個小時，並且日期甚至延長至週以上。
Designer Christian Dior in his Paris salon, 1948. #love #fashion pic.twitter.com/lpjLqbgC
— WARRIOR (@WarriorOnScout) 2013年2月14日
↑1948年，Christian Dior與他位於巴黎的私人Salon。
到了第一次世界大戰以後，越來越多的外國買家前往到歐洲觀看最新款式，這些在海外已有不小名氣的高級訂製時裝店，為了能更有效的獲取訂單，品牌之間便決定固定一年兩次舉辦秀展，同時制定入場觀賞的資格以維持消費者水平，這些規定逐漸發展成為現在時裝週的雛形。
「四大」起源
接著時間來到1943年，當時歐洲正被二次世界大戰摧殘著，巴黎雖然身為全球服裝重鎮，卻也無力邀請其他國家的編輯與買手前來。以此為契機，美國時裝協會CFDA創辦人之一的Eleanor Lambert想說乾脆紐約也來辦一個時裝週好了，這個想法成功的讓美國設計師擺脫了法國的威壓，有了自己的表演舞台。原本的發表方式是在紐約各個大街小巷都可以是伸展台，直到1993年，美國時裝協會才決定以布萊恩公園的白色帳篷為固定發布場所，也把原本Fashion Press Week（媒體週）更名為紐約時裝週（New York Fashion Week）。
↑對紐約時尚圈影響甚深的Eleanor Lambert。
#TBT to the very first New York Fashion week called "Press Week" by Eleanor Lambert #photooftheday pic.twitter.com/pHRFew2qao
— vue.ai (@vue_ai) 2016年6月30日
↑紐約每年兩度的時尚大事Fashion Press Week，在Eleanor Lambert與CFDA的努力下，正式改名為New York Fashion Week。
這下可好啦！既然紐約可以自己辦一個，那麼身為奢侈品大國的義大利，以及離巴黎只有一海之隔的英國怎麼能甘願缺席？於是1950年義大利貴族Giovanni Battista Giorgini在米蘭舉辦了第一場商業時裝秀，而倫敦則是在多方努力下，直到1983年10月才舉辦了第一屆倫敦時裝週，從此巴黎、紐約、米蘭與倫敦四地舉辦的時尚展演，合稱為四大時裝週（Big Four）。
↑義大利歷史上首場時裝秀地點並非米蘭，而是Giovanni Battista Giorgini在威尼斯的氣派豪邸裡舉辦。
秀場大風吹
如今隨著科技進步，設計師的思維也跟著天馬行空，原本單純供模特兒行走的場地逐漸無法負荷，於是各家品牌開始尋找最適合當季主題的地點。像是Pierre Cardin就曾在中國敦煌的沙丘上舉辦過走秀，Karl Lagerfeld則在長城上舉辦過第一也是唯一一次時裝展，更早時候Martin Margiela還在兒童的運動公園辦過自己的表演，還啟發了Raf Simons對於時尚的熱情。
↑2008年，Pierre Cardin在中國敦煌的漫漫沙丘上舉辦大秀。
Remember Karl's catwalk on The Great Wall? This is the man who made it happen: https://t.co/1rTukXnLBR #China #Brands @Fendi @KarlLagerfeld #ApaxGroup #TerenceChu #fashion #luxury #event #marketing #Shanghai #Tianzifang #designers #GoingGlobal @Discovery @WaltDisneyCo pic.twitter.com/bxebwea1ue
— GoldenChinaBrands (@GCBRANDS) 2018年6月24日
↑同年，Karl Lagerfeld的大秀也在中國長城氣派登場，至今前無古人後無來者。
就以現在如日中天的Gucci為例，這個義大利奢侈品品牌在Alessandro Michele上任以來便徹底改頭換面。痴迷英國古典風格的創意總監，2017早春系列發表選擇英國地標倫敦西敏寺（Westminster Abbey），2018早春又飛回佛羅倫斯歷史建築皮蒂宮 （Pitti Palace），2019 Cruise度假系將大秀辦在南法墓園之中，19春夏系列則到巴黎時裝週完成「致敬法國三部曲」最後一塊拼圖。如此大費周章的跨國計畫，就是為了成就設計師自己心中的完美畫面。
Gucci takes over Westminster Abbey: all the looks from the Cruise 2017 show https://t.co/H56WJmrI1F pic.twitter.com/NZNjljt7lI
— Telegraph Fashion (@TeleFashion) 2016年6月2日
↑Gucci 2017早春選址英國倫敦西敏寺，呼應本系列的英倫復古風。
Alessandro Michele drew on Renaissance inspiration mixed with a modern color palette for @gucci's Cruise 2018 show. #FashionWeek #Gucci pic.twitter.com/43hhi2p5Rt
— Fashion Week (@FashionWeek) 2017年5月30日
↑Gucci 2018早春則跑回佛羅倫斯，在金碧輝煌的皮蒂宮中辦秀。
↑Gucci 2019度假系列來到南法墓園中，帶領我們踏上跨越時空的冥府之旅。
↑剛辦完的Gucci 2019春夏系列，Alessandro Michele走進巴黎蒙馬特的Le Palace戲院，再度呈現一襲怪誕霓虹。
由此可見地點絕對不是被拘束的理由，自己的想像力不會有極限，紐約設計師Thom Browne在接受《GQ》訪問時這麼回應：「我認為設計師的職責是去啟發人們，讓他們得以看見不同的事物。就算有些人不想穿我的衣服，但他們看完秀或許會去思考，可以嘗試點不同的東西，這是讓時尚能夠進步的最好方法。」
↑以俐落剪裁的西裝聞名，Thom Browne認為時尚必須能引發思考，設計師本身也才能成長。
◎Photo Via：達志影像, INSTAGRAM, Twitter
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