我不是個喜歡唸書的人，尤其是台灣的死板教育，大家都為了台大醫科或是電機拼個你死我活，結果變成醫生淹腳目，告醫生還比較海噱的亂象。其實時裝史上著名的設計師們，教他們技術的可能也都不是什麼有名的巨匠，這麼說好了，所謂「傳承」，印象最深刻的首先聯想到Alexander McQueen，才剛高中畢業，因母親建議他便前往這間被Tom Ford稱作最棒西裝的「Anderson & Sheppard」當學徒（1985 - 1987），此處磨練了McQueen的工藝，他曾受訪時說：「我花了兩個月坐在那兒才學會怎麼縫領子，又花了兩年才學會怎麼裁剪一件夾克。」這些傳統技巧讓McQueen成為一個優秀的裁縫師，並把「知識」傳承了下來。為了學習更多的裁縫技術，他到了另一間Savile Row的Giveves & Hawkes（1987-1989），也因為這裡，讓他「有辦法」做出舉世聞名的超低腰露臀褲（1994 S/S）。
Hedi Slimane可能是承襲最多大師精華的人
50年來，時尚設計師前仆後繼地冒出頭，他們滿懷理想與天賦，在世界舞台上發光發熱，有些成名較早的先入主時裝屋擔任要職，後繼者藉由實習的機會，或打版、或縫紉，等技巧成熟了才正式應聘成為品牌的員工，或獨自創立品牌；例如前Yves Saint Laurent設計總監Hedi Slimane。年輕時代就曾在Martin Margiela草創階段實習，1996年才在聖羅蘭先生伴侶Pierre Bergé引薦之下，進入Yves Saint Laurent擔任男裝成衣總監之職，對於這位後來把YSL去Y加Paris的天才設計師，已故的Pierre Bergé曾這樣形容：「關於Hedi，就是喜歡或不喜歡兩條路，就我個人來說，我並不是全部都喜歡。但Hedi是極具才華的人，這點是毋庸置疑的，他有自己的想法，你必須接受這點，有好也有壞，這是我的想法，我非常喜歡他，非常非常喜歡。」
Hedi Slimane在後來專訪中，也侃侃而談他對於兩老的感激：「我欠他（指Pierre Bergé）和Yves一切，這就是為什麼我任職四年內盡力保護和鞏固YSL過去的輝煌，無論是對我來說還是我的生活。這是一個榮譽，責任和無條件的愛的問題。Pierre Bergé一直是我最景仰的人，就像是位父親給我給予我勇氣及力量，我一直在銘記從他身上所學到的價值觀和原則。」
↑Hedi Slimane & Pierre Bergé
但在服裝設計上，Yves Saint Laurent到底有沒有親自手把手的指點Hedi Slimane？這個問題可能只有當事人才能回答，只是這已經是最靠近所謂「師承」之說法，其助手Kris Van Assche又何嘗不是在Hedi身旁實習，從YSL跟到了Dior Homme，甚至成為Dior Homme的創意總監。倘若想要在時裝界找到直系師徒，可能得把焦點拉到有著明顯階級制度的「品牌時裝屋」才有可能。
Margiela的精神時裝屋
當你細細一看，這個1988年所成立的品牌啟發了太多人。最著名的案例毫無疑問是Raf Simons：「還在學校的時候，我總覺得時裝多少有點膚淺，不過是些光鮮亮麗的表面東西，但這場時裝秀徹底改變了我的想法；我走出會場，內心旋即明白這是值得一輩子去做的事情。這場秀，就是推動我成為一名時裝設計師的原因。」一場能讓他美到流淚並決定投身時尚產業。
Martin Margiela都離開同名品牌將近20年還受到產業尊敬不是沒有道理，縱使是貴為Balenciaga創意總監的Demna Gvasalia，都曾在2016年初接受《Bof》專訪時表示：「關於衣服，真正讓我學習到的地方是在Margiela工作時期（此時 Martin 已離開），我看到Margiela 90年代品牌剛開始時期的衣服，那是研究性的時尚，他們拿一件襯衫，然後拆解，再重組成一件新的，其核心概念是你必須充分了解你所在做的事，用其創造新的東西。」
來自巴黎的創意設計獵頭公司Agent Secret總裁Agnes Barret接受《WWD》訪問時曾說道：「或許對這些設計師來說，最好的教育不是想像時尚，反而是超越時尚。這些從Margiela時裝屋畢業的設計師，他們作品多少都帶著哲學性和社會學的性質在。」舉凡：Hermes女裝創意總監Nadège Vanhee-Cybulski以及Ann Demeulemeester的Sébastien Meunier，還有如今Brioni在6月時任命（曾為Martin Margiela左右手的）Nina Nitsche為品牌創意總監。曾是MM6設計師的Sébastien Meunier，認為「這間學校」，是非常博學、安靜且專注的，他表示：「每個事物都是關於工作、概念和如何樂在其中。經典的服裝是所有的基本，是我們所有概念上創意的支持，我們的目標是出其不意地改變衣物，徹底扭轉人們對服裝的看法。」遙想當初成就安特衛普六君子們與Margiela恩師的 Mary Prijot，她曾向《紐約時報》表示，Martin總有天會回到Chanel風格的皈依，並且停止追求名聲的誘惑，或許由始至終，時尚傳承的是設計師的「精神」，而一切僅僅只是傳遞方式不同罷了。
↑Hermes女裝創意總監Nadège Vanhee-Cybulski
↑Ann Demeulemeester創意總監Sébastien Meunier
信川久，得永生
所謂名師出高徒，從未受過專業服裝訓練的川久保玲（Rei Kawakubo），可能是時尚界真正的百年樹人，如今執掌超過2億美元時裝帝國的她，旗下直屬子弟兵是赫赫有名，像是Junya Watanabe by Comme des Garçons的渡邊淳彌、Sacai的阿部千登勢以及Kolor的阿部潤一，在一則NHK紀錄片中所描述，川久保玲是主線Comme des Garçons的唯一設計師，打版師必須依靠川久保玲簡單而模糊的字眼，進而推敲她想像中的服裝。
↑川久保玲的子弟兵們
1984年就加入Comme des Garçons團隊的大弟子渡邊淳彌，在經過幾年磨練之後，川久保玲注意到其才華，1987年任命他為針織品線設計總監，1992年更進一步支持他成立個人品牌Junya Watanabe Comme des Garçon，川久保玲不但大方提供資金、門市、媒體資源，也完全放手讓他自由發揮創意，對於他們來說，她像是嚴師也更像是個慈母，而這些品牌愈茁壯，身為母集團的Comme des Garçons也就會愈盛大。「川久保玲引領我們，讓我們在自豪、愉悅，完全不必分心處理與買手、媒體和產業的各種關係。」
今年於大都會博物館所展出的特展《Art of the In-Between》中的「Design / Not Design」也詳述了他們之間的互動模式：「川久保玲的創作起點，通常從一個單詞或一個抽象的圖像開始傳達給她的圖案製作者。她曾經對著團隊把一張紙揉成皺巴巴的紙團，並要求打版師做出表現相似品質的設計。」我相信當下那些子弟們絕對是滿腦黑人問號，但久而久之被鍛鍊出超強的實戰力，她用自由和抽象灌溉這些幼芽，唯有理解 Comme des Garçons 那反大眾世俗的價值觀，你才有辦法脫胎換骨。
↑《Art of the In-Between》特展
◎Photo Via：達志影像, INSTAGRAM
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