時裝跟電影有很大一部分是重疊的
都是為感官而生
都是啟發／回顧的載體
都是針對未來（或科技）進一步的想像
都是龐大分工後的結果
最後都是看經濟銷售臉色
↑誇張的戲劇、非日常感也是電影與服裝的共通點。
看電影的「習慣」是從高中開始養成的，頻率大約一週兩次（週休二日），一次兩部。然後到了今天，每個月扣掉房租、吃飯、電話費等基本開銷之外，大概也還是會把剩下的三分之一「扣打」投資在大家並肩而坐欣賞的大螢幕上，然後繼續戰戰兢兢地過生活（插話一下，我喜歡在中午看電影，因為沒人想在中午看電影，獨享尊榮，很爽。）作為一個稱不上懂電影的電影宅，可以說當得還算稱職！再來，平常因為工作的關係基本上該看的時裝秀也是不會少的，雖然時間有限，不能像高中時追電影一樣瘋狂，但至少針對心頭所好，再忙也會透過個人劇院（YouTube）來涉略一下，飽個眼福。
至於看哪場秀？關注什麼品牌？「選擇」就很重要了！我喜歡懷舊氛圍裡帶有未來科技感的科幻片多於其他，長長的風衣造型、怪異但俐落的線條、顏色等等⋯⋯。所以當編輯給出了「看完這場時裝秀彷彿看了場電影」這個主題，我首先想到了Junya Watanabe 2020春夏的女裝成衣系列。
渡邊淳彌（Junya Watanabe）用數十種切片、解構風衣的方法凸顯出自己強大的技術及觀念，即便口口聲聲說這是一場「No theme」的無主題時裝秀，但其中「賽博龐克Cyberpunk」的意識還是相當濃厚的。我能想像在灰藍色天空下、帶有厚重濕氣跟毒煙的環境中穿上Junya Watanabe的解構風衣會有多好看，而另一個穿插在風衣底下的螢光色運動服則是為了因應生活中的快速移動所設計，也是為了在陰暗角落保護自我的警告標語。
↑Junya Watanabe這次的設計帶著一股反烏托邦的動畫感。
除了在技巧上展現出來的精準，我認為真正使Junya Watanabe吸人眼球的，是藉由服裝所營造出那股日本動漫般的「甜膩感」。說起來，日本人真的厲害，他們總能在若有似無的舉動之間，大量灌輸他人僅屬於日本的文化特點。就拿現代來說，「Anime」就是大和民族讓世界聚焦最有力的武器，否則即將到來的東京奧運也不會抓準這點優勢往死裡打，對吧？掌握以上，渡邊淳彌從印花、剪裁、髮型、顏色幾點服裝要素著手，帶出人們期待的虛擬實體化的興奮點。就像我會說整個系列很難不與《攻殼機動隊》產生聯想，當動畫裡的人物一個一個真正走到眼前，而且還是超有品味的時尚化之後，還有誰能說明年不是屬於日本時裝設計師的世界呢？
↑渡邊淳彌帶有和風色彩的龐克設計，融合多種元素。
時代在改變，原來仰賴大螢幕的觀影經驗也迅速濃縮到行動載體上，Netflix也能拍出不亞於擁有億萬經費的頂級劇作，更快、更有效、更符合時代經濟效益。並且，還能有更多不被定義、但風格明確的好選擇。時裝亦是，當網路打開全球市場，在元素共享、文化互通的平面虛擬當中，風格的確立將是設計師比起傳遞理想，更需要率先且刻意經營的一環。時裝跟電影有很大一部分是重疊的，很開心喜歡的日本時裝設計師能在當中強勢的抓住關鍵。遊走於虛擬現實之間的動畫視覺，應該會讓身為Otaku的我，心甘情願獻出錢包吧！
◎Photo Via：Instagram, Vogue Runway
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