Miss J 80年代的時裝風潮

提起80年代的時尚，相信許多人對這個年代的流行元素，稱不上是喜愛，甚至有點「不敢恭維」，以往的自己，的確也如上所述。所以身為一名在80年代還在童年時期的人，「在此要談論當時的服裝？」乍聽之下頗為勉強，不過，機緣給了我一把鑰匙；啟動時光機器回到那個人們對未來充滿希望的時代。

小時候的週末看完台視午間卡通，接著播放西洋音樂節目-「金頻道」，因為捨不得將電視關掉，就這麼配著午餐一路看下去，當紅歌手的音樂影像輪廓非常鮮明，蓬鬆的捲髮、誇張的墊肩與腰線、服貼皮褲加上高跟鞋的組合，即使當時對流行一無所知，但是記憶種子卻深植腦海，直到成人之後對時尚產生興趣與強大的求知欲，才有發芽成長的契機。

60年代是Space age 、70年代是華麗搖滾、龐克與嬉皮的融合，90年代是獨立設計師百花齊放的全盛時期，那麼80年代呢？網路上的觀點與圖片已不能滿足自己熱愛追根究柢的個性；為了尋求答案－從英國購得的80年代Thierry Mugler連身褲裝，在巴黎古董時裝店找到Azzedine Alaia、Claude Montana的皮衣，珍稀難尋的Anne Marie Beretta 外套⋯與眾多設計師的作品親身接觸後，才明白80年代的時裝原來是如此的繽紛奇趣呀！

↑左－第一件Thierry Mugler的收藏，當這些享譽 80s'的時裝品牌成為世人眼中的歷史與傳奇，戀物如我，穿在身上不是更有趣一點嗎？

右－80代初期的Alaïa皮衣，惟有穿上時方能感受到腰線與肩線剪裁的奧妙之處。

↑左－設計師Azzedine Alaïa先生年輕時於巴黎的身影

右－抱著愛犬與穿著1986年春夏丹寧洋裝的模特兒合影

↑左－穿上Claude Montana的剪裁彷彿為自己注入能量，既強悍又堅定地邁開步伐，當代的時裝除了讓人彰顯財力以外，與潛意識的連結形同「短路」。

右－80年代女性的自我意識以女性設計師的角度詮釋，穿著Anne-Marie Beretta作品的女子深知運用頭腦比賣弄風情更顯得自在。

↑法國時裝設計師Anne-Marie Beretta女士於時裝刊物"encens"的專題，當傳媒們紛紛報導80年代回歸了，對於時裝迷而言，美麗的事物從來不曾消逝過，一直都存在著。

從更早期的知名裁縫到以個人品牌為名的時裝屋，訂製服與時裝的消費層仍以名流富人居多，強調衿貴華美，品牌識別度非常高，自然地也反映在做工之上；當女權意識逐漸抬頭，穿上結構張揚的剪裁成爲女性宣示自我主張的途徑，如果Yves Saint Laurent與Giorgio Armani 是高貴優雅的一派；Thierry Mugler 、 Claude Montana 與 Gianni Versace 則為前衛先鋒，成爲藝人的舞台首選；Azzedine Alaia專注於服裝工藝自成一派，Tina Turner、 Grace Jones演繹其作品之後，留下許多堪稱經典的視覺影像，在巴黎服裝博物館的回顧展中，許多觀眾與我一樣望到出神；同時期被媒體稱做「惡童」的Jean Paul Gaultier、龐克太后Vivienne Westwood 與前面幾位的路數大不相同，用「顛覆」來形容應該更為貼切，集合各色人種，打破時裝的階級之分，以自由之心傾力地替他們設計率性不羈的服裝，啊！還有Jean Charles de Castelbajac 值得一提，將玩偶組合成服裝的輪廓，令人覺得童趣幽默，乍看之下盡是巴黎時裝成爲風尚指標。

↑左－擁有舞者背景的Thierry Mugler擅長將戲劇化的線條置入服裝中，同樣是強調女體曲線，與幾世紀之前的風氣相較，多的是自由與無畏，溫柔婉約只是自縛身心的繩索。

右－1966年成立 "Saint Laurent Rive Gauche " 左岸系列最為知名的設計就是"Le Smoking Suit"，讓女性透過服裝在社交場合不再是附屬的角色，到了80年代已延伸為多種樣貌。「時尚易逝，風格永存。」這件"Le Smoking Coat"已是Yves Saint Laurent 先生名言的最佳見證。

↑如繃帶般的視覺順著人體曲線流暢地延伸，Azzedine Alaia的魔術當中，精準的剪裁是不可缺的要角。

左－1983年的工作翦影；右－1986年，為即將出席頒獎典禮的 Grace Jones 著裝。

是的，除了美國、英國與義大利因為文化而孕育出獨有的時裝風貌，若要細數可能得花上三天三夜。亞洲如日本設計師森英惠、高田賢三、三宅一生、山本寬齋，在60、70年代已與歐美接軌，1983年，山本耀司與川久保玲聯袂在巴黎舉辦一場令傳媒褒貶兩極的服裝秀，融合日本「侘寂」思想的解構手法，服裝上的破洞與缺角，與巴黎當時繁複華麗的加法設計形成強烈對比，經過時空的考驗可以體會到這兩者傳奇的作品，即使在三十多年後穿著仍然不顯突兀過時，依然世界各地時裝收藏者的最愛，包括我自已在內。

可惜的是，在80年代才華橫溢的設計師們，至今仍活躍於時裝領域的，屈指可數；因財政惡化結束品牌或被收購成為最終的命運；90年代簡約主義順勢興起，讓人們意識到"Less is more."，化繁為簡的實用需求也對應在服裝上，華麗誇張與醒目的品牌logo設計被打進冷宮，此時正好是我對服裝與流行產生興趣的時期，1986年前進倫敦舉辦小型發表會的"Antwerp 6+" ，彷彿以平地ㄧ聲雷的姿態衝擊90年代的時裝，而Jil Sander 與Helmut Lang 早在70與80年代著手服裝事業，即使兩位皆不願被貼上極簡主義的標籤，但是其設計與影響力，似乎比80年代來得更深遠長久，直到今日仍是不少服裝設計師的「靈感來源」。

若你問我，80年代與當代的差異，除了宣傳與銷售途徑因爲科技發展而有所不同，衣服終究是衣服，還有何處值得被提出來討論呢？我想到一篇關於英國古董時裝拍賣公司 "Kerry Auctions"經營者Kerry Taylor女士的專訪，她說道：「看過太多美麗的，極具創意的服裝與紡織品，有ㄧ回逛了百貨公司的時裝部，我發現自己完全沒有興致，太無趣了甚至想打呵欠。」

雖然沒有點明當今的時裝品牌的獲利來源是名牌包與配件，沒有多少人會聚焦在服裝細節的特別之處，很現實，也很殘酷。快速時尚的興起，令審美觀與思想變得單一，成爲大量複製的模組，「美感」如果成爲範本；我想，這個世界只會越來越無聊。

在那個風格各據一方，互不干擾的80年代，服裝不會因爲加上鉚釘而被隨意冠上「龐克風」，黑色就是「歌德風」、還有總是令人一頭霧水的「名媛風」，雖然潮流就像風兒陣陣地吹，隨著風停再去追隨另一陣風，亦有聞風不動者、也有趕緊跑去避風頭的；曾經為當代怪象一度心有怨念的我，告訴自己「這些都是人類演化過程中的一部份，不能定調都是往好的方向行進，至少人們以往日情懷穿著懷舊的服裝，重溫過往所留下的美好，也是一陣沒有邊界的徐徐微風呢！」