緊湊的紐約時裝週結束之後，大致可以領略新一季秋冬成衣的風向，那麼接下來的倫敦時裝週呢？我總是將LFW視為設計師們的小宇宙爆發，多元的概念及創意即使與普羅大眾的美感認知有所衝突，但是驚豔指數常令一班時裝迷更願意花時間去探究。當人們埋怨著「時尚」生態瞬息萬變，行進之快令人深怕自己的視線是否錯過了什麼而追不上「潮流」，依然有人，亦是有心人堅持自身既定的步伐，從創作中將能量釋放，突破自我以再造新象；出生法國，前後在巴黎、倫敦完成設計學位的Faustine Steinmetz就是擁有如此獨特視角的創作者。
在談到她日前發表的新作之前，必要的是同讀者一起回顧關於Faustine Steimetz的起點，「沒有過去的自己，亦無法造就現在和未來的自己。」
↑在72小時拍攝一件外套從無到有的製作過程，最後由Nick Knight掌鏡捕捉模特兒穿著時的肢體語言。
由於Faustine Steinmetz對於人們過度消費服裝與喜新厭舊的態度感到耽憂－「為什麼要購入一件穿過幾次就不想再穿的衣服呢？」不論是因爲虛榮或浪費使然，「穿過就丟，丟了再買。」這樣的行徑完全不值得被宣揚炫耀，因此她決定必須要創造「可以讓人懂得珍惜的服裝」，從學習非洲最傳統的手織技藝開始，特地使用回收再製的織線加以染色，在東倫敦工作室一個人一雙手操作織布機一吋吋地織成服裝的面料，在2013年首度發表第一個訂製系列，概念源自於青少年時期從家中衣櫃找到的Levi's 501，想改造成適合自己的樣子，遂開啟了對服裝的興趣；此系列以手工製mohair藉由經典丹寧外套與褲裝的原形再現，每件作品的製作過程與原料透明地向人們展現，非大量製造、獨一無二的創作，是她對「奢華」下的註解，然而筆者持續投以關注的原因，並非只是前所未聞的新鮮感，第一是真心欣賞作品及其思維；第二是想看看能堅持初衷的設計師當今能有幾人？
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從第一季開始，Faustine Steinmetz堅持以靜態形式發表作品；她說道：「在秀場一排排的座位上，人們很難意識到真實的自我，亦無法在如此短暫的時間中欣賞設計師的創作，所以期待人們到了展場，在有時間思考的狀態下與我的作品近距離的面對面」，服裝與藝術一直存在很微妙的關聯，卻也被實用性堵上了一道牆，唯有以強大的概念與稹密的工法製作，令人意識到服裝已不再是肉眼所及幾塊面料的組成，或許才能心生珍惜。
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日前發佈的系列當中，蒐集世界不同城市的丹寧服裝，西雅圖、波哥大、特拉維夫；將十多年前至今，這些丹寧布所產色的色澤變化或磨損，取局部做為概念，再整體放大至一整件作品中，將千顆人造水晶鑲滿了整套丹寧服之尤為讓人讚嘆，有人或許會認為是曲高和寡，但對於一位創作者而言，沒有什麼比「超越自我」更值得感動的事了。
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「對自己誠實，也是對消費者誠實。」她曾在專訪中果決地說道，以「清流」形容她或許不太適切，藉著創作與自己對話的現實面，就是作品如何在商業化中取得立足點，可以讓消費者負擔得起，她說著：「我知道，對我而言這非常困難，因爲現在已經有了團隊，在創作與收益間不造成對立，在這個階段，是我們所定義的成功。」
再度期待Faustine Steinmetz為丹寧布創造在服裝與藝術間穿越的新視界。
Faustine Steimetz 2014－2017：
2014 S/S 採用不同的色階線料配合另一種傳統的手工織法在縫製之後另做加工、破壞、斑駁的效果。
2014 A/W 的概念來自藝術家達利1931的畫作"The Persistence of Memory"（記憶的永恆），成品的外型猶如畫中變形扭曲的時鐘，以手指的力量在服裝上變化成不同形狀，猶如在丹寧布上進行雕塑般，從不同角度欣賞各有風景。
2015 S/S置入訂製服工坊概念，運用流傳千年的古老織法，呈現出如風化樹葉般的紋理，同樣令人驚嘆的是"Denim Fur"－從各色的舊丹寧褲取材，進行繁複手工抽鬚後組合縫製而成。
2015 A/W運用Photoshop功能，在服裝的版型上繪畫，並將畫作縫製在作品上形成欺眼效果，此季也與美國棉公司合作，取得面料的途徑比以往更為廣泛。
↑2016 S/S以美國觀念藝術家Joseph Kosuth的作品概念，模特兒有如藝術品般地在牆上展現。
2016 A/W聚焦在面料的結構及塑形，靈感來自美國雕塑家"Isamu Noguchi" 野口勇作品的輪廓。
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↑2017 S/S Faustine Steinmetz將自己的名字繡滿在服裝上，不同於之前的褲裝作品輪廓，令人憶起90年代Rave興盛所帶動的服裝風潮，展場彷彿異次元的藍色世界，燈光與面料在同一色調中對映。
想更了解Faustine Steimetz，請參考：
◎Photo Via：Wazaiii, 達志影像
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