Raf Simons追尋自我的理想之境

2016年8月，經營Calvin Klein的Phillips-Van Heusen公司宣佈比利時裔設計師Raf Simons將執掌全線品牌的設計，比任職14年且即將卸任的Francisco Costa肩負更多職務。期待之餘心裡仍有點懷疑，因為在Dior一年要交出八個系列，導致身心俱疲而選擇離任的他，前往商業掛帥的紐約發展，會是最好的選擇嗎？

秋冬發表會的前一週看到17春夏的廣告，內衣與丹寧系列，從令人遐想又標榜性感的影像，轉換成清朗與現代感並存的嶄新視覺，令人更加期盼了！

Raf Simons與其團隊究竟為Calvin Klein帶來什麼樣的新氣象呢？

為這篇文章提筆之前，有種忐忑的心情，所謂專業的時裝評論是由採訪者親臨秀場和工作室，綜觀服裝細節後再做報導，然而網路上不乏發表看圖說故事的服裝評論，要知道一場服裝秀的組成不止是服裝本身，場地裝置、模特兒、選用的配樂，皆表達了設計師所想傳遞的訊息，所以以下的文字代表筆者由各種角度觀察所得，與喜愛時裝的你我他分享。

紐約時間2月11日早上10點位於總部進行全球直播，望著男女模特兒穿著新作的姿態，沒有配戴任何耳環等首飾點綴其中，不禁在心中大聲呼喊著：「Helmut Lang !!」；做為一位收藏Helmut Lang服裝的重度成癮者，立刻察覺這「美妙的致意」來自於Raf Simons 對Helmut Lang的情意結，將90年代影響他最深的設計師其服裝概念轉化在新作的細節上，跳脫性別框架，部份的男裝與女裝以同一輪廓呈現，不同於前任男裝設計師Italo Zucchelli以健美體態的男模詮釋服裝，改以身形細上兩個尺碼的男模演繹；此外，從1996 S/S利用塑料做出透視感的洋裝、將幾何色塊置入服裝中、1999 A/W Parka M65連帽軍用外套與西褲搭配、以及2004 S/S的解構上衣概念，鞋履的細節亦包含在內，筆者對於將Helmut Lang直接貼上「極簡主義」標籤始終是有點抗拒的，因為不參考歷史，以實用至上為主軸，為現在與未來創作人們可以長久穿著的服裝，不應該單從外觀做下任何註解，這樣的觀點也對Raf Simons影響極深並加以實踐著。

2009年，也是Raf Sioms接任Jil Sander設計一職的第四個年頭，當時接受high fashion雜誌專訪，說道：「繼承品牌過去的傳統，吸引現在的顧客，並且在未來中存在與發展，如何掌握方向對設計師而言是一大課題。」在他的創作領域中至為獨特的優勢為「十分確切的掌握及創造與新世代連結的途徑」，的確為Calvin Klein的現在與未來開闢了另一個新局，突破以往紐約精英的優越感，不為特定的階級製作服裝，亦不用時下最受寵的風格討好年輕族群，秀場中的背景音樂繚繞著David Bowie 1985年的歌曲「This is not America」，好似唱出了Raf Simons的情境般—

There was a time,

A storm that blew, so pure,

For this could be the biggest sky,

And I could have the fainest idea,

For this is not America.

↑Helmut Lang將倉庫失火所剩的作品全數燒毀製作成裝置藝術

在秀結束後他向傳媒表達，這次的創作蘊含著從以前到現在所經歷的ㄧ切，並不希望人們只專注在這個系列中的特定look之上，而忽略他所要呈現的整體概念；在紐約紮根所感受到自由、包容與充滿活力氣息，令他覺得心胸也隨之開闊，亦運用美國精神的代表之一，西部牛仔服裝與indigo色調丹寧布以更簡約的輪廓重新演繹，即使在時裝界不是新鮮事，至少可以為以往品牌各個支線參差不一的落差，重整成一種環環相扣的風格，也實現Raf Simons為「第四性－無性別者」提供另一種以時裝展現自我的理想之境。