許多人對於時裝週的想像，大多是停留在場外精彩的街拍照片，那些由藝人、KOL、買手所組成的華麗樣貌，卻忘記原本時裝週應該是一場極其商業的活動，一切光彩亮麗的背後都是由金錢所堆積出來。
以其精心製作的時裝秀聞名的Marc Jacobs，2011年在紐約市列剋星敦大道的第69軍團軍械庫，舉行了一次誇張的盛會，並製作了長達20英尺的鏡面Runway，根據該品牌國際總裁羅伯特達菲（Robert Duffy）的說法，成本至少高達100萬美元，也就是整個9分半鐘的秀，每秒就燒掉1,750美元，而這些都是將來要跟消費者連本帶利討回來的投資，Virgil Abloh也曾說自己Off-White一場秀就得燒掉60萬美金，所以衣服必須賣很貴。
Raquel Zimmermann @ Louis Vuitton F/W 2011-12, Paris #Models #Runway #Catwalk #Fashion - https://t.co/WYrj2AGRk0 pic.twitter.com/5F2qhwNFLY
— Nuts Vip (@NutsVIP) 2017年10月25日
↑Marc Jacobs曾以高達100萬美元的成本，為Louis Vuitton 2011秋冬系列打造鏡面秀場。
如今，時裝週更早已成為一項重要的商業投資，讓設計師有機會展示他們的創意願景，並把握重要的賺錢機會。雖然沒有多少設計師可以像Marc Jacobs那樣揮灑金錢，但大部分秀展很難以不到六位數美金的成本進行時裝秀。不過換個方式思考，時裝秀的確間接帶來城市周邊的經濟流通，比如說，如果你想在紐約公共圖書館（New York Public Library, NYPL）辦秀，這個頗負盛名的地點，光租金就要50,000美元，而紐約時裝週的官方主場林肯中心，四個場地中最小的空間也要15,000美元。
↑紐約公共圖書館場地租金昂貴，品牌辦一場時尚大秀便需燒掉不少金錢。
場地搞定之後，設計師在開始走秀前還有一堆錢要付，例如模型兒、燈光、後台餐飲、製作邀請函、公共關係以及將展覽外觀整理在一起的造型師，還有很多其他費用，通常情況下即使是坐在前排的名人、KOL 也得要付錢（有些高達10萬美元），某些知名的化妝師團隊，每場演出得收費5000美元甚至1萬美元的費用。
↑除了秀上模特兒，有時品牌也得付錢給坐在前排的名人與KOL。
時裝週真的能帶來買氣嗎？
2016年，Burberry、Tom Ford和Tommy Hilfiger，開始嘗試使用「即看即買（See now, buy now）」的策略模式，原因是在網路大量曝光下，消費者早就對要等到下一季才能買到的商品失去新鮮感。
↑Burberry等知名品牌開始嘗試「即看即買」的策略模式，讓時尚迷能一看完秀就能立即購入喜歡的單品。
某些小型品牌，例如以鏈條包走紅的Rebecca Minkoff，去年第一季營業額增長了211％，接下來的下一個季度更是上漲了264％，「已經沒辦法不這樣操作了」。對這種講求快速銷售的品牌來說，即看即買的確直接有效的促進買氣。
↑Rebecca Minkoff以鏈條包之設計走紅，曾因此連兩季創造極佳營業額。
但相反的，主流大型時裝屋，例如LVMH旗下的Christian Dior，以及Kering旗下的Gucci，都直言表示絕對不會採用這種為了賣而賣的方式，原因是這會讓時尚不再美麗，只剩下連夜趕工的汗水與淚水。
為什麼還有城市想要舉辦時裝週？
如今全球已經有包括巴黎時裝週、米蘭時裝週、紐約時裝週和倫敦時裝週，又以巴黎時裝週最為盛大，但亞洲對於時裝的熱情正在迅速發展並迅速趕上，尤其是北京及上海這些重點城市，據報導，2017年中國的時尚消費從2015年的3.2萬億元增加到4.3萬億元人民幣（6860億美元），佔總消費量的7.5％。其中，北京，深圳和上海的時尚消費領先全國。
↑時裝週不再由歐美國家獨大，上海時裝週已帶領亞洲地區迅速發展，不僅趕上時尚的脈動，也成為另類國家發展指標。
而過去的上海時裝週主要是循規外國的模式，並引進了法國和意大利等歐美品牌，然而它正在努力向海外買家推廣中國設計及其設計師。現在的上海時裝週為年輕的本地人才提供舞台，不少來自東華大學、上海視覺藝術學院、萊佛士設計學院和其他知名藝術院校的學生，將在其中展示他們的作品。所謂的上海時裝週，也成了另類國家發展指標。
◎Photo Via：達志影像, INSTAGRAM, Twitter
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