每一年的夏天都像這樣開始嗎？外在與內心的躁動不安，在驟雨與豔陽的交替下，在顧爾德的琴音之中，在散步的兩、三句對話開始之前，我們就想提出些難以答覆的問題。
因為每日報導的悲劇與我們追求的事物中的差距令人難為情，對無力感的恐懼更甚以往，也許是這個夏日總覺得疲倦的原因。縱然如此，伴隨而來的還有對改變的渴望，即使這渴望消失的和來的念頭一樣的快。
巧合的是，七月初Christian Dior在巴黎2018-2019秋冬高級訂製時裝系列中，設計總監Maria Grazia Chiuri試圖回答的是同一個問題：出於對時間飛馳的焦慮、對生活神秘性依賴的一種感懷，有沒有可能在頌揚高級訂製的同時，以一種批判性的眼光審視它呢？
↑Dior Autumn-Winter 2018-19 Haute Couture Show
在女模的外衣上，看得出衣料和這件外衣所需要的做工，看見周圍的絲線如何精心繡制，如同讀一本政治經濟學入門的課本，我立即看見了其中的工廠和各式各樣的工種，車間、機器、繡工，看到保持克制的公關和結算帳單的售貨經理們，包含她們的工作現場和家庭生活，被穿在身上。
與以「Youthquake青年震盪」為主題的秋冬ready-to-wear系列的60年代抗議現場氣氛完全不同，Maria Grazia Chiuri回歸Dior的高訂傳統，以柔和的裸色系色調為主軸，致力宣揚Haute Couture工坊的技藝特色。將珍貴的古董機織布料以經典樣式做出致敬變奏，把古老編織藝術，如Macramé（鏤空蕾絲）、Wood Bead（串珠）及Ribbon Embroidery（緞帶刺繡）等技巧融入服飾之中，再配以繁複的縐褶及材質的層疊、對比來凸顯其效果。
↑潔白色巨型空間裡頭擺放著294座人台，頗有氣勢。
秀後聽到最多的批評，卻是這系列的高訂太像成衣，在巴黎羅丹美術館牆面上裝置的294件Dior歷任設計師白色衣胚面前相形失色。簡約的抹胸長禮服不夠奢華繁複，將經典Bar Suit變形的斗篷式蝙蝠袖上衣與襯衫搭配的日常慣例，既不是精美絕倫，更沒有大膽創新。
我反而覺得Chiuri對成衣與高訂系列做出的宣言，有其連貫的內在哲學。服裝是擁抱生活時一首隱密的詩歌，一個時代的渴望和一切騷動，她接連著跨越兩個季度都在談論60年代，想談的是什麼？Youthquake意味著富裕的新一代青年依靠父母的經濟支持，給自己感覺無聊麻木的生活帶來真正的改革，不是希望、力量、抱負或慾望這些正面口號，而是單純鄙視傳統權威的反叛、懷疑。如今我們耳熟能詳的蒙德里安裙、Le Smoking套裝、Space Age太空裝、顛覆傳統限制與禁忌的迷你裙等無數時裝經典，都誕生於60年代。從那時開始，再沒有一種著裝風格可以詮釋所有人對時髦的認知。
↑André Courréges 1965年Space Age
↑Yves Saint Laurent 1966年Le Smoking
時裝也不是60年代的全部，搖滾樂、Pop art、太空科技、平權、女性主義等各式新思潮翻天覆地的影響著人類的現實。充滿社會學反思的抗議，即使淪為娛樂化的革命形式，也一樣高尚、美麗，而流暢的改寫了時代思想的藍圖。
這多麼像是我們身處的現在？
近年女性主義似乎已成為Dior的一個全新代名詞，向青春化及街頭文化靠攏，各式標語服飾、宣傳手法銳利挑動著千禧世代的神經。在這一次的高訂秀中，設計師選擇回歸到Dior實用與傳統美態這一點上，或許也是Maria Grazia Chiuri一場意識形態的叛逆。相較成衣秀場中自己一手帶出的時代口號或政治立場，在高級訂製的舞台上改以探討工匠的藝術地位，來辯證商品與客戶間的權威關係，顯得相對隱晦。
↑Dior 2018SS Ready-To-Wear以「青年震盪 Youthquake」為題，重現60年代的反叛女力。
設計師在高訂秀後，接受法國新聞社採訪時直言不諱的說：「高級訂製是為特定客戶展示品牌精湛的製作工藝，而非利用誇張風格在社交媒體上博取注意。」、「高訂的目標客戶知道Haute Couture代表了什麼。」即使反映在價格上，一件需要數萬到數十萬美金的服裝，卻可以僅是某人的日常著裝。就像這次秀上的服裝那樣，高級訂製中的女性角色更多元，不會僅出現在隆重的派對會場，不再只是優游度日的消遣，即使是最低調的工作著裝樣態，也可以有最奢侈的細節。「我們挑剔的客戶從不需要以此炫耀。」
作為巴黎時裝史上其中一個最重要的品牌，Dior從來就知道品牌的成就絕不獨立於客戶之外。何況，現在的女權主義者，已含括了母親與女兒兩個世代，如何兼顧不同階層客戶的審美，以服裝回應時代女性的個別要求，由身處階級優勢的女性去豐富階級的樣貌，或許更是真正的反對權威。在這一點上，Maria Grazia Chiuri的作法，巧合的與執掌變動的60年代Dior當時的設計師Marc Bohan非常接近。
↑Dior 1961 Spring collevtion by Marc Bohan, also his debut in Dior.
出身於上世紀初，巴黎最高級高訂時裝屋之一Jean Patou的Marc Bohan，在1960年Yves Saint Laurent入伍服兵役後接替了他的位置，於1961年到1989年擔任巴黎Dior的創作總監將近30年的時間。他一直隱身在品牌之內，不像其他設計師那樣被人狂熱的追隨，但他實穿、浪漫和優雅的設計，還是贏得眾多客戶的青睞，更一直讓Dior與皇室貴族及好萊塢女星保持親密。Sophia Loren（蘇菲亞羅蘭）是他最忠實的客戶，Elizabeth taylor（伊莉莎白泰勒）更在他於1961年推出自己第一個系列Slim Look時，就一口氣訂製了12套日常服裝，表示支持。
↑Record video Dior 1961 by Marc Bohan
當1966年的迷你裙運動從倫敦蔓延到巴黎時，Marc Bohan順應潮流，設計了稱為The guillotine的半身裙，但長度比當時流行的迷你裙更長一些。不滿足的少女們聚集在蒙田大道的Dior門前高舉著「Mini Skirt Forever」標語，成了歷史事件。你們知道當時Bohan是如何回應這場時代風波的嗎？
↑1966年的迷你裙運動為象徵60年代女性解放的指標之一。
Marc Bohan在1966年秋冬季，如期推出了以《齊瓦哥醫生Doctor Zhivago》電影中女主角Julie Christie為靈感，包含俄國風情的皮草帽、繫皮帶斜紋呢大衣、皮草拼接金絲刺繡長禮服等奢華優美、成熟保守的作品，從傳統客戶處得到了巨大的成功。
然而，他直接在隔年（1967年）推出定名為Miss Dior的年輕支線系列，對新生代的訴求做出有力回應。將更青春、激烈、夢幻的創造做了身份確認，打開新的需求。
↑（上）Marc bohan for Dior 1966, （下）Marc bohan for Miss Dior 1967
無論現在，或即使重回極具個性的60年代，社會生活被劃分為種種界別的事實，並不令人感覺到背叛。階級與時間一樣，是並立的，人們聚集在一起時也不一定代表正確答案，唯美主義者們於是提供各種合適表達，各自保持忠實的訴求，讓所有的顧客都得到滿足。
↑影片中是巴黎早期的第一名媛Jacqueline de Ribes, Marc Bohan for Dior, 1968.
當年Marc Bohan與開了個人時裝屋的Yves Saint Laurent，在1967年前後推出了Safari系列，兩人的設計有多處雷同，長版的繫帶外套式上裝可以看出都是從Dior先生的Bar Jacket變形而來，但傳媒卻只著重在介紹新銳設計師的大膽與創意，而忽視了Dior一貫的設計傳承。針對這事，直至1983年Marc Bohan接受美國時裝雜誌《Women’s Wear Daily》（WWD）訪問時才說到：「現在你可以再看看我們做的，（相較當時）我可以說改變不大。」
↑（上）Marc Bohan for Dior 1967年Safari系列, （下）Yves Saint Laurent 1967年Safari系列
這裡所謂的「改變不大」，按照為Dior書寫Marc Bohan傳記的作者Jérôme Hanover提到，面對同時代設計師Saint Laurent吸菸裝的成功，或是Diane von Furstenberg裹身裙帶來的風潮，Bohan的設計不會因威脅或挑戰而隨波逐流。
Hanover形容：「Bohan的天分不僅在設計上，是他尊重每個人不同的個體價值，從了解他們的需求出發。」Dior一些高調刁鑽的客戶堅持讓Marc Bohan親自量身，但也會有如Grace Kelly（葛麗絲凱莉）這樣擁有平權思維的王妃，希望Bohan不要給她特殊待遇。無論是何要求，Bohan都會為她們提供最隱晦體貼的安排。
以「時刻記著女人」為座右銘的Marc Bohan，說是Dior內的女性主義先驅也不為過，一方面將Dior持久的事業提升到傳統品味價值守護的高度，另一方面也與時並進的推出Ski Line（Dior Sport 1965年）、Miss Dior（1967年）、童裝Baby Dior（1967年）、Dior Monsieur男裝（1970年）。他明白女人的喜好隨著時間並不一致，傳承是最無價的經驗，回頭欣賞他做出的設計，可以看出他對美的固執品味，也能明白規範和禮儀自然而然屬於高尚的原因。
↑（上）Marc bohan for Dior 1973, Summer Suit collection, （下）Dior Autumn-Winter 2018-19 Haute Couture Show
Maria Grazia Chiuri在這次的高訂秀中，再現了Marc Bohan 1973年高訂系列的Summer Suit樣式，在Bar Jacket與New Look既有的廓型上重新變化的外衣，搭配緊扣的襯衫打底與修長的褲型或A-Line的褶裙。這並非全無來歷的懷舊，早在上一季ready-to-wear，她已經引用Bohan的設計，我相信是對Marc Bohan的致敬，身為Dior最長任期的設計師，說他真正奠基了Dior的優雅基礎絕無過譽。
↑（上）Marc Bohan for Dior 1965, （下）Dior 2018 spring summer collection
Chiuri將respect獻給Dior的守護者－Atelier工坊的技師們，Bohan同樣認為是他早期作為裁縫技師，熟知那些廓型、布料與技巧，才為他的設計奠下基礎。同為女性的客戶是不是能超越「Feminism」字面上的認知，在設計師的權威形象之外，去理解一直以來其他女性時裝從業員交織夢幻、熱愛、浪漫又富有奉獻的特質，不去注重一己的感受，以安然的態度看待自己的追求和慾望，在技藝的主宰之下擁有的那份謙虛感。
↑Dior, Inside the Haute Couture.
著裝就像根據別人的設計來編織對自我本質的想像，新時代對奢華的重新定義，除了細緻、剪裁這種傳統要求，更在於靈魂意志的揭露。這些思想是自由的，無論是成衣、高級訂製，客戶或是工匠，包含所有類型女性的各種身份位置和形象，唯有行動，成為我們願意的人，是真正的答案，充滿著誠實與直接開放的權力，使心靈顯現出理想形式。人類的幸運就在於，每個人都可以是我們自己。
在咀嚼吞嚥食物的時候必須專心一志，才不會被自己的牙齒所傷，為了保持自己生活的信仰而重複做我們擅長的事，這樣最好。在文章開始Maria Grazia Chiuri所提出的問題，這是我的答案。
延伸閱讀：Dior by Marc Bohan，Jérôme Hanover，Assouline published。
密切留意：
日前倫敦Victoria & Albert Museum（V&A）隆重宣告，將會於2019年初與Dior合作舉行「Christian Dior: Designer of Dreams」展覽，深度剖析創始設計師Mr. Dior生前一系列傑作外，以及在他逝世後的多位繼任設計師。如Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferré、John Galliano、Raf Simons到現任的Maria Grazia Chiuri等人，與Dior工坊資深裁縫技師巧手合作實現的作品，將是V&A繼「Alexander McQueen: Savage Beauty」後最盛大的時裝類展覽，作為2017年巴黎Dior 70周年展之後的第二擊。當時錯失機會未能朝拜的讀者，今次如有時間拜訪倫敦，絕對要彌補遺憾。
◎Photo Via：達志影像, Dior, Youtube, INSTAGRAM, Google
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