「 Alaïa用著截然不同的視角去審視人體，他的服裝讓人愉悅，並且感性，極具線條感，所有衣褶都在生動地展現你的小蠻腰。」《Vouge》前美國版創意總監Grace Coddington在她的回憶錄中這樣描述了Azzedine Alaïa給當時時裝界帶來的驚喜。
所有Azzedine Alaïa著名的肖像攝影中，幾乎都會看到他身旁站著體型高大的女性，設計師本人看上去，甚至比他實際的體型更嬌小。她們多穿著強調曲線的緊身上衣，Azzedine Alaïa擅長用皮革、針織、彈力纖維，以圍裹式的纏繞手法，雕塑女性起伏的身體。照片中的女性，與其說是以性感體態帶給觀者視覺上的衝擊，更像是極力與這些圍捆的手法和緊覆身體的布料對抗，而散發出強大的氣勢。這是Alaïa為女性的雙面性下的註解。
睽違六年，2017年七月初Azzedine Alaïa終於再次在巴黎高級訂製服時裝週推出了最新Haute Couture系列，與他情同父女的超模Naomi Campbell為他開秀及壓軸，艷壓全場。除了品牌近年辨識度極高的大量鏤空和雷射雕花設計，長禮服和全珍稀皮革外套更是經典的Alaïa，運用輪廓和重量，加上遠看如阿拉伯摩爾式Moorish建築拱門磁磚貼樣的大衣刺繡，女用頭巾式的纏帽和華麗的絲絨褶裙，配上特地由Salvatore Ferragamo公司製作，向Salvatore Ferragamo先生致敬的豹紋緊身過膝長靴，都不由得讓人聯想起Azzedine Alaïa是從出生至青少年時期於北非突尼西亞成長的經歷。
↑超模Naomi Campbell在Azzedine Alaïa 2017秋冬高訂大秀上擔任開場及壓軸。
Alaïa的作品一直非常個人，不以潮流、季別做考慮，非洲意象、埃及、阿拉伯文化，和古典雕塑等元素，貫穿他所有作品的中心。經常語出驚人的設計界天王級人物Karl Lagerfeld曾這樣評論Azzedine Alaïa的衣服：「我不知人們為何要搜羅他的Vintage服飾，直接買新的就好，『都一樣』。」這種令人尷尬的評價。但在我眼中，Alaïa重複的美麗具有挑戰時間的能量，目標不是回憶，而是回到事物的起點，每一代的新客戶都能一直感受他初始的激情。
Azzedine Alaïa在1940年出生於突尼西亞，據可知的消息，他15歲時曾在突尼斯美術學院修習過雕塑，因為戰爭來到巴黎之後，又有一說他再入讀了法國美術學院。「我是先接觸藝術的」Alaïa曾說過，「當明白我沒有雕塑家的天分後，我便轉移了志向，但這一切並非都不值得」。
↑在Azzedine Alaïa的服裝作品中，可見其創作受到雕塑藝術的影響。
學習雕塑的影響在Alaïa的作品上清晰可辨。他可能是現在少數僅有的、由他個人親自完成在人檯上設計、剪裁、打樣，在客戶或試裝模特兒的身體曲線上縫製衣服的設計師，精湛的手法令他被稱為「貼身剪裁之王（King of Cling）」。這是雕塑的基本原則，用手去熟悉其他的身體，如同戀愛中一個人與另一個人的結合，帶著這份愛意和張力，裁縫師在布料和身體中找到一種既關聯又平衡的關係。
「 Alaïa 用著截然不同的視角去審視人體，他的服裝讓人愉悅，並且感性，極具線條感，所有衣褶都在生動地展現你的小蠻腰」《Vouge》前美國版創意總監Grace Coddington在她的回憶錄中這樣描述了Azzedine Alaïa給當時時裝界帶來的驚喜。
1981年Azzedine Alaïa在巴黎舉行個人首季時裝發表會之前，他是以Comtesse de Blégierss女爵的管家兼裁縫師（兼造型設計）進入巴黎上流社交圈的，富裕顯赫的Rothschild和Dietrich家族的小姐們，立即成為他的首批客戶。尤其在當時，普遍認為皮革服飾是風塵女郎的裝扮，他卻大膽賦予了皮革新的想像力，解放了名門仕女對於裸露與冶豔的身體意識。Alaïa最早期的客戶之一、已故的Rothschild第五代Château Mouton Rothschild莊主，也是女明星的Mathilde de Rothschild生前就曾大膽地說過：「無論是想談生意或是引誘男人，只要穿了Azzedine Alaïa的裙子，事情就成功了一半。」
↑Azzedine Alaïa大膽賦予了皮革新的想像力，解放了名門仕女對於裸露與冶豔的身體意識。
很快地，在《Elle》法國版主編Nicole Crassat和《WWD》攝影編輯Bill Cunningham的推動下，這個曾經只在巴黎上流社會隱密流行的巧匠名字，開始被歐洲和美國名流所認識。
講求忠誠與緘默的生活經歷，伴隨貴族與巨富體驗了歡樂、淫蕩或玩世不恭等各種激情，或許是這樣，他神祕崛起、出名後對過往甚少提及，極力避免公眾對他服裝事業以外的好奇。他三次拒絕了法國政府頒發的榮譽勳章，Alaïa總說：「不要因為別人的關注就錯誤地評價自己。」帶著一種神祕的謙虛，「唯一的例外，是女士們穿上我的衣服，那就是最美妙的勳章。」Alaïa說。
據說每個Azzedine Alaïa的訪問總會增添一些奇妙的傳聞，尤其當你讓他感到無聊，Alaïa就會用那些精美杜撰、小說情節般的人生故事，把記者耍得團團轉，來娛樂他自己和同場那些熟知內情的朋友們。流傳最廣的故事是：他有超過一半的員工是在巴黎紅燈區Pigalle的Girlie Show美女秀中選來的。（這當然是開玩笑！）
↑Azzedine Alaïa與情同父女的超模Naomi Campbell。
90年代中期，Alaïa因為雙胞胎姊姊去世，令他對過往過分看重工作而輕忽身邊人感到懊悔，開始拒絕常規的時裝週秀期，並淡出時尙圈。他開始以啟蒙運動時代以來，一直盛行於巴黎的沙龍聚會（Salon）方式來維繫與工作夥伴、客戶間的關係，更專注，更隱密，他只在覺得合適的時候，邀請朋友和客戶來聚會，然後發表新作。他更要求所有的高訂客戶都必須親自到店裡由他度身試穿，從不外借衣服給名人或明星的造型師，Alaïa在接受傳媒採訪時甚至提到：「當我遇到不喜歡的客戶時，我會拒絕她的訂單。」
Alaïa的事業版圖幾乎就是從他的私交名單中延伸出去的，在浮誇快速的名利場中，像這樣真正按照自己喜好和步調創作的設計師少之又少，因此事業規模一直不大。Lanvin前設計總監Alber Elbaz談及Alaïa時說：「他工作的方式太獨樹一幟，他不是這個體制的一部分，他創造了自己的方式，這也讓他能懷抱熱情工作。」Alaïa雖靠著個人力量維持了品牌好一段時間，卻不建議年輕設計師該獨立經營品牌，「能夠真正獨立的年代已經結束了，除非你有無窮無盡的門路。現在所有優秀的設計師都幫大品牌工作，而不是幫自己的名字工作。」語氣不無感慨。
↑Azzedine Alaïa在時尚圈內交遊廣闊，與義大利版《Vogue》已故主編Franca Sozzani的姐姐Carla Sozzani為多年好友。
品牌Azzedine Alaïa最後在2007年出售給瑞士奢侈品集團歷峰Richemont。相較於旗下的Vacheron Constantin、Piaget、Cartier、Van Cleef&Arpels等鐘錶、珠寶部門，時裝與配件的銷售額僅佔集團銷售額的十分之一左右，但在近年高端奢侈品銷售持續低迷下，Azzedine Alaïa在這10年內的營收竟然逆勢成長了4倍！讓歷峰集團決定大舉擴張品牌，在倫敦、杜拜開設巴黎以外的旗艦店，在此之前，Alaïa在海外只有代理店的零售據點。
Alaïa於2017年重回高訂時裝週，可能正來自於歷峰的股東對他更高的期待。這樣一來，Alaïa可能被迫要開始變得商業化了，設計師本人也不得不為此做出改變。在1995年，Alaïa對傳媒透露，曾經為他工作的另一位法國設計師Herve Legar，就是靠著抄襲他的作品才建立事業的，甚至有一度，人們還誤解Alaïa是受到Herve Legar的啟發，Alaïa很念舊情，當時的他不忍心與Herve Legar對簿公堂。但很顯然的，在歷峰的保護傘下，他的想法必須改變，2016年他便由集團律師代表控告了義大利設計師Roberto Cavalli抄襲。
↑Azzedine Alaïa的服裝剪裁細節，不論站在哪個角度欣賞，都顯而易見。
Alaïa從來不缺名人和業內人士的支持，所幸到目前為止，設計師本人依然對品牌擁有至高的控制權，如果我們該擔心過度擴張會失去了品牌創始性格，或因為追求群眾支持而降低品味的話，應該及時仔細的品味它，在它變質以前。就像曾幾何時我們已失去了Jimmy Choo。
【延伸閱讀】
我們在此相遇The art of Azzedine Alaïa（下）
◎Photo Via：達志影像, INSTAGRAM
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