做為以解構主義出道，擅長描繪現代都會女性樣貌的Proenza Schouler，從巴黎回歸紐約時裝週後的幾季作品內在連貫性很高，急著甩掉不適的花都浪漫誤解，捨棄了印花、蕾絲、羽毛等飄逸垂墜等裝飾性風格，延續目前正上市的春夏系列，敏捷、俐落而乾淨，在這一季紐約時裝週帶來的是極富哲學思考的作品。
幾乎沒有時裝設計師不從藝術作品中尋求靈感，秀前品牌給出的提示是一張Sarah Lucas的攝影拼貼作品
↑Proenza Schouler 2020秋冬系列從藝術家Sarah Lucas的作品中尋求靈感，秀前品牌即在Instagram上以一張Sarah Lucas的帶有挑釁意味的拼貼作品作為預告。
「自我決定」是Lucas這系列作品的核心元素，帶有隱喻的靜態照，常以誇張、滑稽的手法模仿男性姿態，令人可怒又可笑。但這些挑戰性別刻板印象和令人不安的幽默感，並沒有出現在這季Proenza Schouler的服裝中。
相反的，只極大化的將單色單品做出層疊、拼接效果，自出道一以貫之的腰側挖空、斜肩裸露的都會女子式優雅性感恰到好處，配上皮革製品帶出的時髦俐落線條，維持了常見的Oversized式的繭型大衣或襯衫的版型，而僅僅改變了「穿著方式」。這個匪夷所思的安排，將每個出場Look的外套如不經意滑落般垂掛，露出單邊肩膀，與內搭的落肩毛衣做出層次。
設計師秀後表示，經常見年輕一代的客戶做此打扮，因此在秀上採用，來呈現成衣在日常生活中的可能面貌。不可否認，幾經重組的Proenza Schouler公司叫好不叫座，加上近期女裝市場的飽和，各個品牌無不火燒眉睫，務求得到最高回報。那麼，將服裝秀上的參與權、詮釋權，更高的開放給消費者，這分幾近於討好的驚喜，是否有助與消費者與品牌的連結，可說是一個極有趣的嘗試。
由這季紐約時裝秀上有最多秀約的Gigi Hadid和Kaia Gerber呈現的長、短不同長度的同一組造型變化，是這次秀上我最喜歡的安排，Kaia Gerber穿的依舊是如80年代有墊肩做Power suit的Oversized西服，長版的針織毛衣讓皮裙僅露出下擺做出色塊的變化。而Gigi則是純粹鮮紅色、有點Teddy Boy樣式的毛呢雙排釦長大衣。但穿著時刻意讓單邊的領片上翻，再用一圈巨型的裝飾風格金色項圈壓住作為變化。所謂的「穿著方式」，挑釁式的將設計師與時尚評論員念茲在茲的廓型、線條、剪裁拋諸腦後，將外在呈現，正式加入時裝的設計方法之中﹐這確實正是Sarah Lucas作品中真正在討論的自我精神力量的強大和穩定，才能跳脫主流觀點的囹圄。
針織單品保持品牌Signature式的挖洞細節與解構拼接，尤其豎紋針織平肩毛衣，任意拉低領圍，前衛古怪的穿法依舊迷人。這兩季，Proenza Schouler的方頭跟靴可說是大熱單品，今年秋冬則讓鞋子延伸到膝上，做出猶如皮褲皺褶、包覆度高的各色長靴，如褲又如襪的實用性，和搭配性極強的落肩毛衣令人無論如何都想立刻入手。
異材質的混搭，是Proenza Schouler一貫令人驚艷的細節，這回的異材質相對較少，都是慣常的針織、皮革與毛料，材質的簡單更凸顯了層疊搭配出的效果，維持著非常一致的幹練風格。奇特的是有一件羽絨蓋毯式的披風，設計師Jack McCollough和Lazaro Hernandez在後台受訪時談到，是從品牌造型師Camilla Nickerson得來的靈感，「我們送了毯子給她做耶誕禮物，她卻當作圍巾在用」，可見實用主義與美麗並不互相衝突。
↑左圖的造型即是從品牌造型師Camilla Nickerson得來的靈感。
包款同樣以解構拼貼為基調，多是以鋪棉材質與毛皮混搭，變型的鋪棉菱角tote包與都會風格意外的平衡，手拿的柔軟cushion clutch以皮革與鈕扣裝飾滾邊，鋪棉同樣也出現在方頭涼鞋的繫帶上，這些容易令人聯想炙手可熱的Daniel Lee為Bottega Veneta炒熱的年度配件，或許能說是抓住時代的共性。
就算不是長期Proenza Schouler的關注者，也會被這季的服裝說服，住在紐約的女子，總是帶有一分硬朗，她們更善於隨機應變而非做計劃。熱衷於計劃是對無常的不安，才打算一直活在明天當中，幻想過上一切如常的生活。此刻隨著蔓延全球的肺炎疫情，我們需要更強大的內心，裙子破了我們撕開它穿，並且能把毯子披著上街，而此時的時尚被迫有比平時更需要的單品。
↑馬上來看Proenza Schouler 2020秋冬大秀！
◎Photo Via：Proenza Schouler, Vogue Runway, INSTAGRAM,Youtube
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